仙台憶政孝 [客席酒評人 - 岳琳]

 

環球美酒盡在 Sipping Malt 微醺之醉 www.sippingmalt.com

 

仙台位於日本宮城県，為東北第一大城市，有出產威士忌，本名仙台威士忌，廠址實為仙台外圍之郊區，後正名為宮城峽。宮城峽之峽意，為兩山之中，幽谷長年皆有水氣。水源靠東北山脈流下之河川，此地與山崎極為相似，同為三川合流，最後聚於広瀨川，合流之地常散出霧露 (負離子特別多)，適合長期儲存熟成 maturation。故宮城峽雖近似低地 Lowland 風格，但熟成後酒體常有厚重之感，想必與水源及地理位置有關。

首次到訪仙台已為311地震後翌年，幸宮城峽處仙市以西，遠離海岸及震央，酒廠幾近無損。若說有受地震海潚影響，實乃外人無知。若說有幅射，則不知與家中微波爐何者為高。

宮城峽有4對極大的蒸溜器 pot still，連兩隻穀物連續蒸溜器 continuous still and coffey still，産量為當時日本之冠。2012年尚未出現日威熱潮，往宮城峽之參觀者少之又少，我初訪時遊人不多，付費品飲室更無人問津，可讓我於清晨暢飲13杯，醉倒於「仙台」之上 (品飲室外長欄)。

東北空氣清雅，盛夏卻無悶熱，涼風徐徐，一睡便到晏晝。偶爾睜開眼，見太太正細讀周樟壽之雜文，倚著她便再往去睡，依偎之間，涼風又至，已分不出何者輕撫我。再睡時張手及風，也讓風滲進內心，半醉半醒，一時物我無分，已超莊周夢蝶之境。莫說良晨美景帶不走，經此一覺，宮城峽便終身我與。

東北城市，宜不同季節到訪。以仙台為例，其夏季以七夕祭聞名。暑假遊覽宮城峽，可盡量配合農曆七月初七到訪，便能同時欣賞大街為節慶佈置的裝飾，三步一式，五步一變，不及細賞當前彩絹花巧，撲面又來另一排美豔嬌繡，一時不知美為何物；其寒天則芳霜飄至，溫泉雪景非関東所及。且夏可往三景松島，冬可接藏王樹冰，訪宮城峽必不悶也。

到訪仙台，還有一期待，就是找尋魯迅之足跡。魯迅先於東京留學，再往東北最高學府習醫，後棄醫從文的歷史不贅。青葉城有一魯迅銅像作紀念，沒有仙台，便沒有魯迅，近代亞洲文學史將改寫。

另一行程，當為認識獨眼龍伊達政宗 Date，政宗昔日雄踞仙台藩，宮城峽便有出品一名為「伊達」的威士忌，起初為宮城県限定，酒體平凡但酒標别緻。

日人早於唐朝起盛習中國文化，文書皆以漢字為模，並以此行文賦詩為傲，政宗文化涵養見於青葉城博物館內展示之書，有一詩便全以漢字為本，曰：

馬上少年過 世平白髪多
殘軀天所赦 不樂是如何

論辭論韻論意，根本是唐人之作。就憑此作，可側見政宗之時盛擁漢文化，與同期清代康雍乾盛世相同。至今日人無法讀懂全漢字文本，乃中央集權統一文化及鎖國政策之後話。

不才兩訪宮城峽，若論周邊之境，莫可不提作並溫泉。溫泉雖未聞名於國，但作為地區溫泉之鄉，且乘宮城峽遊覽之便，當可一訪。其中岩松溫泉乃広瀨川旁之天然露天混浴溫泉，國外遊客幾近絕跡，集此等條件者連群馬県草津以至新潟県越後湯沢亦未復見。且溫泉置於広瀨之上游，正可觀賞河川流向宮城峽作蒸溜之用，From Water to Whisky。晚上尤其淙淙，若有一佳人作伴，其意境無以上之。大部份溫泉旅館均於JR 作並站有專車接送，最佳玩法莫過於早上參觀酒廠，午後便可下榻旅館休息，至翌日返回市內，或再往山形県郊遊。故往宮城峽及仙台，不待三幾天似有不足；若再論及宮城県內之日本三景 – 松島及周邊，不待上一週焉能安然。

說得遠了，分享些實際資訊，假期及預算不多者，由東京往返宮城峽，實可一天來回，駕車未免太累，但於東京站、上野站 Ueno及大宮站 Omiya 皆可乘東北新幹線 Tohoko Shinkansen 前往，快車只須兩站便達仙台。仙台有電車 JR 前往宮城峽附近的作並站，班次不多 (可查google map 或JR 網頁)。作並站於週末有免費巴士 shuttle bus往返宮城峽 (同樣要上網查班次)，不乘車而漫步則要30分鐘，有行李者不輕鬆。若少往東京以外地區，乘此JR 可一試這通常只得兩卡的電車，至郊區時單軌雙程行駛，車門也要按鈕啟動，頗有玩味。但若非週末或有情意，選乘 JR 戇居矣。

仙台站有巴士前往山形県，中途下車於宮城峽門前，不但少走20分鐘路，沿路與庶民同坐，欣賞兩旁春花秋葉夏水冬雪，或半睡半醒不覺時光驟過，皆比只往酒廠掃貨富足。不明何以逢雜誌日誌皆只道遊宮城峽乘 JR，愚以此為下下之選。

回程同坐此車於青葉大街 Aoba dori 下車，運氣好的話還可以見到路旁食檔 – 居酒屋世界遺產大分軒，朝行晚拆，滿有江戶前之風。味道雖未必佳，但價錢必定相宜，此等風貌於大城市已不多見。寒冬進帳，拿出酒廠買的限定酒 (仍有的話)，與老闆呷一杯再閒話家常 (不諳日語者指手劃腳)，不正如魯迅當年留學境況乎？

今論 Nikka 威士忌，常推余市為首，但若論酒廠規模及運作，則宮城峽與余市實為相輔相成，缺一不可：前者蒸溜器幾乎長年運作，補後者暑假停工之不足；另宮城峽以蒸氣發熱蒸溜，蒸溜溫度稍低，酒體輕柔淡雅，余市則為直火加熱，雖不易控制，但酒體厚重，互補不足；兩間酒廠的蒸溜器頸部末端一上一下，也取其豐醇與順滑，生產出近似 Highland 及 Lowland 的不同風格；宮城峽更有余市所沒有的 continuous still (及之後的 coffey still)，補上穀物原酒的大系；而宮城峽的酒庫於建廠時已數倍於余市，彷彿預見日本威士忌將供不應求，可見竹鶴政孝為宮城峽之建造費煞苦心。為紀念竹鶴政孝，才有之後以他命名的「竹鶴」調和威士忌。

故若說山崎為政孝的而立之作 (1923年完工，政孝剛30歲)，酒廠為實驗性質，剛為日本生產優質威士忌起步；余市則是政孝的不惑之作 (1934年始建，政孝40歲)，此時他已全有自己的理念，以蘇格蘭生產方式為王道，惜余市規模也僅止於此；宮城峽則為他隨心所欲不越矩之大成 (1969年建成，政孝已屆70)，收放自如，一生無憾於貢獻日本威士忌發展。竊以為當時宮城峽乃圓補日本威士忌之全面 (富士御殿場建於1972年，白州則建於1973年)，政孝居功至偉。沒有政孝，既沒有山崎、余市、宮城峽及信州 (依據竹鶴筆記規劃)，也沒有「山崎」、「余市」、「宮城峽」、「響」、「竹鶴」及「駒ヶ岳」，世界威士忌的歷史也將改寫。

觀乎竹鶴政孝幾近以一人之力，譜出日本威士忌版圖，繼而獨步全球，放緒四海，前不見古人，後不見來者。每想及此，即愧嚐余市宮市之酒，歎今飲者自以為是，逢酒只論價道稀，而不知站在巨人之肩，卻永不能望其項背。

千古風流，灰飛煙滅，人生如夢，一尊還酹江月。