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Glengoyne 風格，一言以蔽之：重人精神。

Glengoyne 酒廠位於格拉斯哥 Glasgow，沿A81公路前往，從市中心走不到半小時已是郊區，青草處處。因交通便捷，格市又是蘇格蘭第一大城市，所以 Glengoyne (連同另一邊的 Auchentoshan) 最便威士忌迷參觀。
（我不喜歡「格蘭哥尼」這名稱。明明 Glengoyne 只有兩音節，硬要分成四節讀，讀回 glen-goin 好了）

Glengoyne

A81 公路是蘇格蘭高地 Highland 及 Lowland 低地的分隔線，酒廠的蒸餾器 still 位於路的北方，屬高地範圍，但存酒庫 warehouse 卻在一路之隔的低地。所以 Glengoyne 屬於 Highland whisky，卻於 Lowland 熟成。 (蘇格蘭法例規定以蒸餾器地點為準。Glengoyne 並非特例，Islay 的威士忌也非全部於島上成熟)

首次駕車於 Lowland 的露天停車場泊下，時為首次到訪蘇格蘭酒廠，見一員工在內迎接，便以為此是當地的風氣，見怪扮不怪，只靦腆於獨自駕車前往參觀，不好意思回答如何試飲 (而不酒駕)，然員工卻已携我過路到Highland 的接待室。及後才發現蘇國其他酒廠並無於停車場接待此風，就算連日本的7大酒廠，也未至於長年有人在停車場歡迎到訪的酒客，便更覺 Glengoyne 值得細味之處。所謂 Glengoyne 之重人，此處略見端倪。

Glengoyne

翌年偕太太再訪，仍是那位員工相迎。Glengoyne 在 TripAdvisor 的好評長期高踞格市觀光活動前列，未必無因。

Glengoyne 為少數家族擁有的酒廠，仍可洽購整桶威士忌 (雖然價錢今非昔比)，在酒業及奢侈品界大量併購的環境下，要守住酒廠並有足夠資金發展毫不容易。了解 Glengoyne，如果只試他的出品，不如了解他的造酒理念。

It’s not only about how good it is, but how good it wants to be.

在接待室等候，先飲一杯 Glengoyne 12年的出品，接待員 Michelle 徐徐叫出已預約的名字，惟獨我一人參與tasting tour，當可有更多時間和她交流。

一行人先經過 malt mill room，Glengoyne 可能是現存仍用 Golden Promise 大麥作原材料的威士忌廠，有說此品種產量不高但蒸餾品質極佳 (輕井沢為一例) ，Macallan 已早放棄此黃金承諾，轉用更有效益的 Concerto 大麥。所以近年 Macallan 的風格已無法觸摸 (原料改變只是原因之一)，想以相宜的價錢尋回老麥之風味，飲舊Glengoyne 足可。

再往參觀 mash tun 及 wash back，Glengoyne 以熱氣做 malting，至產品全無泥煤 peat 味。兩個 pot stills 皆以磚石包裹，想必以往是以直火加熱蒸餾 (與余市一樣)。值得一提是，此廠蒸餾時間為蘇國同儕中最長；每個木桶均以至少六年作熟成前處理，慢功怎會不出細貨？Glengoyne 的格言：Unhurried Since 1833. 殊非空話。

題外，Glengoyne 也出產過本土的木材製桶熟成威士忌，但因受法律保護，Scottish Wood 並無大量生產 (其實也不必，因為Scottish Wood 風評一般，與日本出產的水楢桶 Mizunara 品質相差大矣)

參觀完酒廠設施，便往 tasting room品飲，由於只有Michelle 和我，她客氣帶我到到blending room 走走，也待了大半小時，最後還從酒櫃取了樽平時沒可能飲到的酒給我和 Teapot dram (我飲的是batch 3)比對。

Teapot dram 的故事

以往Glengoyne 最令人斯待的，是量產的 Teapot dram。那時在酒廠工作的員工，皆可在早午晏三個時間，享用那個星期酒廠所選的 first fill Oloroso sherry whisky (cask strength)，每次1 dram, 以三指橫放為準。未勝酒力的年輕員工，常為面子而將未飲完的珍品倒進餐桌的銅造茶壺，讓好此道的老員工多嚐。久而久之，沒有年份 NAS 的 first fill Oloroso sherry whisky 便成為員工的最佳福利。最好的酒留給最重要的人，那是一個尊重 stillmen 的時代，那是一個威士忌的美好時代。

Glengoyne 於年前 revive 此酒，至今已第四版，每版3千多支 (每況愈下，已不值得搜購)。普遍飲家以為此酒只於酒廠販賣，其實不然，此酒可於官網訂購，但運送只限英國本土，想飲此酒者可留意文末。

再訪 Glengoyne 時，打算裝一樽 handfill whisky 返去。湊巧兩天前裝完了，三百多樽 handfill 於再訪前兩天才賣完，離開時不無遺憾，問職員明天會否換上新一桶，他微笑答道，經理都放暑假，短則四星期，長則六到八星期，他何時才回來選桶沒人說得準。一聽，反覺舒坦，哪間「威士忌企業」沒定下員工的放假時間、銷售進度及盈利、不斷推出新產品？以此推斷，當知 Glengoyne 視何為重。

Glengoyne

Glengoyne 重人精神，憑此一樣，連 Macallan 也無可比矣。

沿路回去，天色已昏，和之前的風景不一樣，麥田泛黃，路旁有一小教堂，彷彿聽到晚禱的鐘聲，再往外看，農夫正要完成一天的工作，眼前便呈現出米勒 Millet 的拾穗 Des glaneuses。

米勒 Millet 拾穗 Des glaneuses

此作品一脫文藝復興始起歌頌聖人、神話及政治人物之風，以平實的手法繪出農民於工作一天後拾回剩下稻穗之境，就算類比同期相同主題的作品，Millet 也放棄展現女性優雅的舉止，樸實無華，以最含蓄的方式展示對平民百姓讚頌。偉大的作品不在於功藝，此畫之美豈止於平面？其留白之處已至精神層面。常言造酒是藝術，然藝術卻無法「打造」，胡亂放進 Lalique的威士忌何嘗不是？惟有回歸至基本，在眾聲喧嘩中以人為本。惜世知音者幾希，好的藝術品，只配懂的人欣賞。單看筆法而評Millet，而未懂其作品的意義，徒具形而可惜矣；美酒皆然，豈能以一嚐而判之？有嚐萬酒之舌，卻未懂品酒造酒之精神，徒具形而可惜矣。

Glengoyne 之美，眼看不及鼻聞，鼻聞不及舌嚐，舌嚐不及心會。

Glengoyne 此行，歎其酒而心醉矣。

(我有 Teapot dram Batch 1, 3, 4. 獨欠 Batch 2. 誰有？有的話，我們來一場 Glengoyne Teapot dram Tasting.)

Glengoyne

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宮城峽 Miyagikyou

仙台位於日本宮城県，為東北第一大城市，有出產威士忌，本名仙台威士忌，廠址實為仙台外圍之郊區，後正名為宮城峽。宮城峽之峽意，為兩山之中，幽谷長年皆有水氣。水源靠東北山脈流下之河川，此地與山崎極為相似，同為三川合流，最後聚於広瀨川，合流之地常散出霧露 (負離子特別多)，適合長期儲存熟成 maturation。故宮城峽雖近似低地 Lowland 風格，但熟成後酒體常有厚重之感，想必與水源及地理位置有關。

宮城峽 Miyagikyou

首次到訪仙台已為311地震後翌年，幸宮城峽處仙市以西，遠離海岸及震央，酒廠幾近無損。若說有受地震海潚影響，實乃外人無知。若說有幅射，則不知與家中微波爐何者為高。

宮城峽有4對極大的蒸溜器 pot still，連兩隻穀物連續蒸溜器 continuous still and coffey still，産量為當時日本之冠。2012年尚未出現日威熱潮，往宮城峽之參觀者少之又少，我初訪時遊人不多，付費品飲室更無人問津，可讓我於清晨暢飲13杯，醉倒於「仙台」之上 (品飲室外長欄)。

東北空氣清雅，盛夏卻無悶熱，涼風徐徐，一睡便到晏晝。偶爾睜開眼，見太太正細讀周樟壽之雜文，倚著她便再往去睡，依偎之間，涼風又至，已分不出何者輕撫我。再睡時張手及風，也讓風滲進內心，半醉半醒，一時物我無分，已超莊周夢蝶之境。莫說良晨美景帶不走，經此一覺，宮城峽便終身我與。

東北城市，宜不同季節到訪。以仙台為例，其夏季以七夕祭聞名。暑假遊覽宮城峽，可盡量配合農曆七月初七到訪，便能同時欣賞大街為節慶佈置的裝飾，三步一式，五步一變，不及細賞當前彩絹花巧，撲面又來另一排美豔嬌繡，一時不知美為何物；其寒天則芳霜飄至，溫泉雪景非関東所及。且夏可往三景松島，冬可接藏王樹冰，訪宮城峽必不悶也。

到訪仙台，還有一期待，就是找尋魯迅之足跡。魯迅先於東京留學，再往東北最高學府習醫，後棄醫從文的歷史不贅。青葉城有一魯迅銅像作紀念，沒有仙台，便沒有魯迅，近代亞洲文學史將改寫。

魯迅銅像

另一行程，當為認識獨眼龍伊達政宗 Date，政宗昔日雄踞仙台藩，宮城峽便有出品一名為「伊達」的威士忌，起初為宮城県限定，酒體平凡但酒標别緻。

日人早於唐朝起盛習中國文化，文書皆以漢字為模，並以此行文賦詩為傲，政宗文化涵養見於青葉城博物館內展示之書，有一詩便全以漢字為本，曰：

馬上少年過 世平白髪多
殘軀天所赦 不樂是如何

論辭論韻論意，根本是唐人之作。就憑此作，可側見政宗之時盛擁漢文化，與同期清代康雍乾盛世相同。至今日人無法讀懂全漢字文本，乃中央集權統一文化及鎖國政策之後話。

不才兩訪宮城峽，若論周邊之境，莫可不提作並溫泉。溫泉雖未聞名於國，但作為地區溫泉之鄉，且乘宮城峽遊覽之便，當可一訪。其中岩松溫泉乃広瀨川旁之天然露天混浴溫泉，國外遊客幾近絕跡，集此等條件者連群馬県草津以至新潟県越後湯沢亦未復見。且溫泉置於広瀨之上游，正可觀賞河川流向宮城峽作蒸溜之用，From Water to Whisky。晚上尤其淙淙，若有一佳人作伴，其意境無以上之。大部份溫泉旅館均於JR 作並站有專車接送，最佳玩法莫過於早上參觀酒廠，午後便可下榻旅館休息，至翌日返回市內，或再往山形県郊遊。故往宮城峽及仙台，不待三幾天似有不足；若再論及宮城県內之日本三景 – 松島及周邊，不待上一週焉能安然。

說得遠了，分享些實際資訊，假期及預算不多者，由東京往返宮城峽，實可一天來回，駕車未免太累，但於東京站、上野站 Ueno及大宮站 Omiya 皆可乘東北新幹線 Tohoko Shinkansen 前往，快車只須兩站便達仙台。仙台有電車 JR 前往宮城峽附近的作並站，班次不多 (可查google map 或JR 網頁)。作並站於週末有免費巴士 shuttle bus往返宮城峽 (同樣要上網查班次)，不乘車而漫步則要30分鐘，有行李者不輕鬆。若少往東京以外地區，乘此JR 可一試這通常只得兩卡的電車，至郊區時單軌雙程行駛，車門也要按鈕啟動，頗有玩味。但若非週末或有情意，選乘 JR 戇居矣。

車站

仙台站有巴士前往山形県，中途下車於宮城峽門前，不但少走20分鐘路，沿路與庶民同坐，欣賞兩旁春花秋葉夏水冬雪，或半睡半醒不覺時光驟過，皆比只往酒廠掃貨富足。不明何以逢雜誌日誌皆只道遊宮城峽乘 JR，愚以此為下下之選。

回程同坐此車於青葉大街 Aoba dori 下車，運氣好的話還可以見到路旁食檔 – 居酒屋世界遺產大分軒，朝行晚拆，滿有江戶前之風。味道雖未必佳，但價錢必定相宜，此等風貌於大城市已不多見。寒冬進帳，拿出酒廠買的限定酒 (仍有的話)，與老闆呷一杯再閒話家常 (不諳日語者指手劃腳)，不正如魯迅當年留學境況乎？

路旁食檔

今論 Nikka 威士忌，常推余市為首，但若論酒廠規模及運作，則宮城峽與余市實為相輔相成，缺一不可：前者蒸溜器幾乎長年運作，補後者暑假停工之不足；另宮城峽以蒸氣發熱蒸溜，蒸溜溫度稍低，酒體輕柔淡雅，余市則為直火加熱，雖不易控制，但酒體厚重，互補不足；兩間酒廠的蒸溜器頸部末端一上一下，也取其豐醇與順滑，生產出近似 Highland 及 Lowland 的不同風格；宮城峽更有余市所沒有的 continuous still (及之後的 coffey still)，補上穀物原酒的大系；而宮城峽的酒庫於建廠時已數倍於余市，彷彿預見日本威士忌將供不應求，可見竹鶴政孝為宮城峽之建造費煞苦心。為紀念竹鶴政孝，才有之後以他命名的「竹鶴」調和威士忌。

故若說山崎為政孝的而立之作 (1923年完工，政孝剛30歲)，酒廠為實驗性質，剛為日本生產優質威士忌起步；余市則是政孝的不惑之作 (1934年始建，政孝40歲)，此時他已全有自己的理念，以蘇格蘭生產方式為王道，惜余市規模也僅止於此；宮城峽則為他隨心所欲不越矩之大成 (1969年建成，政孝已屆70)，收放自如，一生無憾於貢獻日本威士忌發展。竊以為當時宮城峽乃圓補日本威士忌之全面 (富士御殿場建於1972年，白州則建於1973年)，政孝居功至偉。沒有政孝，既沒有山崎、余市、宮城峽及信州 (依據竹鶴筆記規劃)，也沒有「山崎」、「余市」、「宮城峽」、「響」、「竹鶴」及「駒ヶ岳」，世界威士忌的歷史也將改寫。

觀乎竹鶴政孝幾近以一人之力，譜出日本威士忌版圖，繼而獨步全球，放緒四海，前不見古人，後不見來者。每想及此，即愧嚐余市宮市之酒，歎今飲者自以為是，逢酒只論價道稀，而不知站在巨人之肩，卻永不能望其項背。

千古風流，灰飛煙滅，人生如夢，一尊還酹江月。

宮城峽 Miyagikyou

宮城峽 Miyagikyou

宮城峽 Miyagikyou