Chardonnay 的變種沒有Pinot Noir 那麼多，只有34種而已，大部分都是由Dijon的University of Burgundy研發出來的。最有名的變種可算是Chardonnay Rose和Chardonnay Blanc Musque，兩者都可以在Burgundy的Mâconnais找到，香氣十分強烈，質素不錯的葡萄品種。Chardonnay的雜交品種也不少，例如它和Seyval Blanc種內雜交而成的Chardonel，由New York State Agricultural Experiment Station在1953年研發出來，其國際評價亦十分高。Chardonnay顆粒大小中等，外皮呈青綠色，舊時有很多種植者會把它和Pinot Blanc混淆，因為兩者無論外型和特徵上都十分相似。尤其是意大利北部的種植者，很多時把Chardonnay和Pinot Blanc混釀一起，而他們以為兩者都是Pinot Blanc，直到1978年政府才派農業學家幫他們分類；另一例子是法國，在19世紀時的Chablis地區，也經常把來自Alsace的Pinot Blanc，和Chardonnay打亂。兩者唯一能分辨出來是，Chardonnay的顏色比較金黃。種植Chardonnay不算太難，因為它是一款十分活躍的葡萄品種，十分早開花結果，所以經常受到春霜的侵害，白粉病也是它另一種很容易感染的霉菌；除了外來影響之外，它都十分容易產生Millerandage和Coulure的問題，前者是葡萄串成熟不均勻，後者是由花結果時出現問題。由於Chardonnay都算是一款很快熟的葡萄品種，所以種植者多數會進行綠收割，即是對葉的多少進行控制，和經常減產來保持質量；另外Canopy System都十分重要，種植者會依照當地環境而改變，在炎熱的地方，種植者會把葡萄葉種往較低的位置，以防葡萄因進行太多的光合作用，而令其過快成長。

要說到Chardonnay的特色，就是沒有特色，它是一款十分受風土條件所影響的葡萄品種，其本身的特色並不強，所以Chardonnay究竟是什為味道，主要靠三個因素來決定。第一是天氣溫度，愈炎熱的地方，種出來的Chardonnay果香愈成熟，近乎熱帶水果的香味，反而然會帶清新的檸檬和青蘋果香；第二是土壤，最理想種植Chardonnay的是石灰岩和白堊土，這類型的泥土能令葡萄在成長中，保持不錯的酸度，而Chardonnay更是一款十分吸收土壤風味的品種，有一個很好的例子是Chablis區的Chardonnay，當地有一種很著名的土壤叫Kimmeridgian marl，這種土壤是由古時因地殼變動，把海洋推上去變成山脈而成，所以蘊藏了很多海洋生物化石，令Chardonnay雜染了一股很強烈的礦物氣息，可算是對種植者的額外獎勵；最後亦是最重要的是造酒方法，因為其本身風味並不強，所以只要有些微的技術改動，對酒的風味都成為至關緊要的影響，最常見對Chardonnay進行的釀酒方法是Malolactic Fermentation，中文叫作蘋果乳酸發酵，即是一種將酒由蘋果酸轉換為較不酸的乳酸的程序。還有一種方法叫Bâttonage，即是發酵完成後，不除去酵母，而是不停攪動，令酒身更厚，亦多了一層奶油和動物油脂的感覺。另外橡木桶也是致勝關鍵，很多釀酒者都會把Chardonnay入桶陳年，以掩蓋它毫無特色的缺點，橡木桶會給予葡萄酒多了一層奶油似的香味，而且選擇橡木桶的種類是十分重要，在市面上最常見的是法國桶和美國桶，簡單來說法國桶多數給予葡萄酒烤果仁和甜型香料的味道，而美國桶則給予椰奶的氣息，當然還要考慮桶的烘烤程度和新舊，故此不能以偏蓋全。不過如果Chardonnay只用來做氣泡酒的話，釀酒師通常會提早採收，這樣Chardonnay便保有很好的酸度，成為氣泡酒中骨幹的角色。

種植Chardonnay的國家有很多，因為十分容易處理和多變，所以受到很多酒莊的青睞，幾乎世界上每一個產酒國家都有釀造它。在點餐酒時，有一句很好的短語叫：「ABC」，即是Anything But Chardonnay，可見它的流行程度，已經令人開始生厭。不過要數到釀造出最好的國家，一定要數法國的Burgundy，由北至南也在種植著Chardonnay，而且風格各異，例如最北的Chablis，因地土富含礦物質，而且天氣寒冷，故此釀出來的白酒酸度極高，呈青色水果氣息，並且帶有濃烈的礦物味；不過被公認最好的，是南面一點的Chassagne-Montrachet和Puligny-Montrachet，有很多特級田如Bâtard-Montrachet、Chevalier-Montrachet等等都在這裡，旁邊的Meursault也同樣出色，清新的檸檬和杏脯香，配搭法國橡木桶的奶油和烤果仁香，再加上點點礦物氣息，酸度足夠，酒身如絲般細滑，自自然然成為酒客中的奢侈品。再南一點的Pouilly-Fuissé又是另一種風格，更成熟的蜜瓜香，同樣是法國橡木桶的加持，雖然缺乏礦物氣息，而且比較肥大，但那濃郁的乳製品香，加上十分相宜的價格，也自然成為了很多餐廳的寵兒。除了Burgundy之外，在旁邊的香檳區也種植了很多Chardonnay，但就用其和Pinot Noir和Pinot Meunier混釀，造出一些酸度清爽，充滿烘烤味道的氣泡酒。在法國其他地方都有Chardonnay的出現，法國南部的Languedoc-Roussillon和東面的Jura都有釀造，不過前者多數質素參差，後者則酸度過高，在香港市場都不是太過流行。

意大利也是一個出產不少Chardonnay的國家，例如東北邊的Trentino-Alto Adige，就有不少清新，層次不錯的白酒，而中部的Lombardy，更把它和Pinot Noir和Pinot Blanc混釀在一起，造出一款名叫 Franciacorta的氣泡酒，質素能媲美香檳。西班牙除了用Chardonnay釀造白酒之外，亦和意大利一樣，和其他葡萄品種混釀，造出氣泡酒Cava。另外德國南部的Rhienhessen和Baden；瑞士的Valais，一直去到東歐的格魯吉亞都有出產Chardonnay；而在奧地利的Burgenland，那邊的Chardonnay更被稱為Morillon或Feinburgunder，不過以上國家出產的Chardonnay質素都不及法國的Burgundy，法國在釀造Chardonnay上，始終被視為玄門正宗。

如果看過一套荷李活大片叫「Bottle Shock」，片中講述1976年的巴黎盲品會，美國加州酒，擊敗法國Burgundy一事，可知釀造Chardonnay，並不是法國的專利。美國自從1940年首先有人把它種植在加州的Livermore Valley，及後差不多整個Napa Valley都有種植，不過美國的Chardonnay多數良莠不齊，有些被人批評過分肥大，使用美國橡木桶，有十分濃厚的椰奶味，伴隨熱帶水果香，加上酒精高，酸度過低，都是它的缺點，不過近年很多釀酒師都很輕手，改用法國橡木桶，把Chardonnay造得優雅一點，雖然難以掩飾其過熟的缺點，但在形態上都和法國Burgundy十分相似。另外美國北面的加拿大亦有Chardonnay的縱影，主要集中在Ontario、Quebec和British Columbia，都有釀造出和美國相似的酒款，不過就比較輕身；而British Columbia中的Okanagan更有用Chardonnay釀造的冰酒出品。南美亦有十分多Chardonnay的白酒，不過太多數和美國相似，有很多更是酒精過高，而酸度過低，很難造出些優雅風格的白酒。

另一個香港飲家經常接觸到的國家便是澳州，自從1832年James Busby由歐州帶來Chardonnay，並在澳州種植之後，如今差不多整個南澳都有Chardonnay的存在。澳州釀造的Chardonnay，在口味上沒有美國的那麼重口味，果香比較輕柔，橡木桶的使用亦比較適度，酒精也沒有那麼高；不過也有一些名為「Unoak Chardonnay」，即是完全不使用橡木桶，走清新易飲的路線，價格十分便宜；但亦有一些十分出色的酒區如Adelaide、Hunter Valley等，都釀造出質素不錯的Chardonnay，尤其是Leeuwin Estate在Margaret River出產的Chardonnay，它的Art Series在香港評價不錯，而且價格比得上法國Burgundy的白酒，而且澳州釀造Chardonnay時，很喜歡加入Semillon一起混釀，增加其複雜度。新西蘭是另一個跟隨澳州種植Chardonnay的國家，例如Hawkes’s Bay和Wairarapa，釀出來的白酒質素不錯，風格亦與澳州相似。不得不提的還有南非，雖然在1970年代南非實行隔離政策，但Chardonnay始終成功偷運並紮根，成為了南非重要的葡萄品種，風格多變，由充滿熱情至優雅細緻都有出產。

要討論到Chardonnay配搭食物，更是非常博大精深。因為其種類風格繁多，很難一錘定音說它和什麼菜式最相配，例如清新爽健，富有礦物氣息的Chablis和法國出產的生蠔是絕配，首尾呼應了其礦物香，高亢的酸度亦提起生蠔的鮮味；另一例子是美國那泛著濃重果香和椰奶香的Chardonnay，也能配搭如葡國焗雞或白汁海鮮之類的菜式，相此的奶油香和綿密的口感，能夠做到並駕齊駒；更有些大膽的做法是用Burgundy的Meursault，配上清水羊腩，清新的酸度能為羊腩提味和減去油膩感，而Meursault的動物氣息更和羊的羶味相和應，所以Chardonnay配食物的玩法有十分多，下次不如多想多試，不一定要按章出牌，反而會得到意想不到的收獲。