客席酒評人簡介: Mr. Kenny Wang，資深業界人士，在蘇格蘭威士忌行業服務近 20 年，現於英國懷特馬凱公司任大中華區總監，2015 年獲頒授蘇格蘭威士忌行業最高榮譽雙耳酒杯執持者 “The Keepers of the Quaich"。

正文

近年來由於蘇格蘭單一麥芽威士忌在華人市場(中港臺三地)的熱銷 , 讓越來越多的年輕朋友們喜歡品鑑蘇格蘭威士忌,進而興起前往蘇格蘭參觀酒廠以及觀光旅遊的風潮. 蘇格蘭在英國的北部 , 一般遊客前往蘇格蘭如果時間有限 , 大部分會去愛丁堡 (Edinburgh ) , 格拉斯哥 (Glasgow )二大城市參觀旅遊並參訪低地區的幾家威士忌酒廠.

愛丁堡 (Edinburgh )是蘇格蘭的首府 , 同時也是僅次於英國首都倫敦的第二大觀光旅遊城市 , 也是全世界觀光客到蘇格蘭觀光旅遊必定造訪的城市 . 觀光客到愛丁堡觀光旅遊必去的景點就是城市中心山上的城堡 , 這也是以前蘇格蘭國王與貴族的住所,同時可以從城堡上方鳥瞰整個愛丁堡市周邊的景色 , 一般遊客購買入場券要18.5英鎊.大部分游客如果停留在蘇格蘭時間有限無法前往高地區 / Speyside / 島嶼區參訪威士忌酒廠的話 , 從愛丁堡城堡參觀完之後順著城堡前方的 Royal Mile 路向下走不遠就能參訪”蘇格蘭威士忌體驗中心”( The Scotch Whisky Experience ) , 裏面有像游樂園般的電動軌道車帶您導覽蘇格蘭威士忌的起源, 歷史 , 製造過程, 同時有專人帶您品鑑威士忌 , 並且能在中心一樓的商店購買許多威士忌與配件, 一般遊客購買入場券也需要15.5英鎊.

但許多觀光客從愛丁堡城市中心山上的城堡付費參觀完再前往下方的”蘇格蘭威士忌體驗中心”( The Scotch Whisky Experience )之後 ,會再順著山坡往下步行到王子大街 ( Princes Street )去購物與用餐 , 這條王子大街也是愛丁堡最熱鬧繁華的大道 . 許多的遊客往往忽略掉在愛丁堡的城堡山腳下與王子大街之間有一個”不收費”的知名景點” 蘇格蘭國家畫廊 “ ( Scottish National Gallery) , 其建築爲新古典主義風格，由威廉·亨利·普萊費爾設計。首次對公衆開放是在1859年。蘇格蘭國家畫廊收藏了衆多蘇格蘭人美術家以及自文藝復興至19世紀初的外國藝術家的作品 , 包括提香、梵高、拉斐爾和莫奈等名家之作，同時也囊括了大量蘇格蘭藝術精品，是蘇格蘭頂尖的美術館，每年有逾百萬的游客到訪于此。

位於愛丁堡市中心的 ” 蘇格蘭國家畫廊 “( Scottish National Gallery )

但這一座蘇格蘭國家畫廊與威士忌有甚麽關係呢 ??

其實蘇格蘭國家畫廊內的幾幅傳世名畫與作品與蘇格蘭威士忌數百年來的歷史與
品牌有很深的連結 , 以下介紹幾幅館內珍藏的作品 .

名畫–「山谷之王」(The Monarch of the Glen)

「山谷之王」是英國畫家埃德溫.蘭希爾爵士(Sir Edwin Landseer)在1851年完成的一幅雄鹿的油畫作品。
蘭希爾是英國皇家學院的成員，深受維多利亞女王的賞識 , 因其多幅與動物有關的畫作與而聞名。 他後來的作品包括在特拉法加廣場 尼爾森柱下的獅子雕塑。 他根據他在1824年以來一直到蘇格蘭高地旅行時看到的一系列精心觀察的雄鹿所創作出的畫作。

2017年， 蘇格蘭國家畫廊開展了一場成功的活動，以400萬英鎊的價格購買這幅畫，最終實現了收購。 這幅畫現已成為館內收藏的一部分.

自1968年以來， Glenfiddich格蘭菲迪單一麥芽蘇格蘭威士忌在其商標中使用了埃德溫.蘭希爾爵士這一幅雄鹿的油畫作品 , 轉換為其商標上的鹿頭Logo。

名畫「山谷之王」(The Monarch of the Glen)

1980~2008 年期間的舊版格蘭菲迪單一麥芽威士忌

名畫– The Death of The Stag ( 雄鹿之死 )

1786年，美國著名的歷史畫家-班哲明 威斯特（Benjamin West）創作了這幅畫，永久展示于愛丁堡的蘇格蘭國家畫廊

西元1263年，蘇格蘭 Clan Mackenzie家族的祖先以一支箭救了受困于公鹿鹿角攻擊下的蘇格蘭國王亞歷山大三世。爲了表示感謝，亞歷山大三世授予他于外套臂上佩戴鹿頭徽章之榮譽，上面寫著”拯救國王”（〝Cuidich‘N Righ〞, 蘇格蘭蓋爾語）。

1786年一位歷史學畫家Benjamin West(當時英國在位者為喬治三世)將這段真實的歷史事件描繪出來，成爲一幅傳世名畫，光榮的展示在愛丁堡的蘇格蘭國家畫廊之中 , 同時這幅畫也是整個蘇格蘭國家畫廊之中最大的一幅畫 , 其對蘇格蘭國家畫廊的重要性不言可喻.

1867年Mackenzie家族的後人, 24歲的Andrew和Charles Mackenzie兩兄弟接手Dalmore威士忌酒廠，並與幾個朋友，共同成立Mackenzie Brothers這家公司來負責Dalmore蒸餾廠的營運。當時要正式推出 Dalmore 威士忌之前需要個商標 , 因此想到了他們Mackenzie 家族光榮的12角鹿首徽章 , 便將其放在每瓶生產的Dalmore 威士忌瓶身之上 , 這個獨特的十二枝角的鹿頭標志，象徵著蘇格蘭皇室貴族的榮耀與傳承，也紀念著這段蘇格蘭歷史上的英勇傳奇 .

Dalmore 威士忌瓶身上銀色閃耀的12角鹿首標誌

Dalmore 威士忌

羅伯特·伯恩斯（Robert Burns，1759年1月25日－1796年7月21日）著名蘇格蘭詩人

羅伯特·伯恩斯（Robert Burns，1759年1月25日－1796年7月21日）著名蘇格蘭詩人

羅伯特·伯恩斯從小熟悉蘇格蘭民謠和古老傳說，幷曾搜集、整理民歌，主要用蘇格蘭語寫作，所作詩歌受民歌影響，通俗流暢，便于吟唱，在民間廣爲流傳，被認爲是蘇格蘭的民族詩人。文學與愛情是他畢生最重要的事情，威士忌則是他的最佳夥伴，其充滿熱忱與快樂的浪漫性格，大量反映于歌頌愛、酒、工作、友誼、愛國主義等等貼近生活的詩歌題材，幷以道地的蘇格蘭方言創作，是大受歡迎的青年作家，也被視爲復蘇抒情詩浪潮的浪漫派前身。柏恩斯在37歲時英年早逝，深深懷念詩人的親友們以團聚晚餐的方式紀念他，這個傳統延續至今，成爲蘇格蘭最具代表性的重要紀念日「柏恩斯之夜」(Burns Night)。

羅伯特·伯恩斯被視為浪漫主義運動的先驅，在死後成為自由主義和社會主義的靈感來源，也是蘇格蘭和散居在世界各地蘇格蘭人的一個文化偶像。慶祝羅伯特·伯恩斯的活動在19世紀和20世紀幾乎風靡全蘇格蘭，他對蘇格蘭文學影響深遠。2009年，羅伯特·伯恩斯被蘇格蘭電視台STV選為歷史上最偉大的蘇格蘭人位於蘇格蘭的愛倫威士忌酒廠(Arran) , 有感於酒廠充滿奔放活力的特質，與柏恩斯作品中的豐沛情感不斷地交相呼應，因此愛倫酒廠決定成為羅伯‧柏恩斯世界聯盟(World Burns Federation)的終身會員，長期贊助此機構推廣柏恩斯的文學作品，幷獨家獲得官方唯一授權，發行柏恩斯蘇格蘭威士忌系列。以詩人為酒標的設計，讓許多柏恩斯迷與威士忌愛好者爭相收藏！

Arran 柏恩斯蘇格蘭威士忌系列

蘇格蘭國家畫廊收藏的威士忌酒廠攝影作品

Fay Godwin 菲.古德溫（1931年2月17日 – 2005年5月27日）是英國早期知名的女攝影師，她的攝影作品取景於英國鄉村和海岸的黑白景觀而聞名。她的鏡頭不光盡收英國鄉野自然的美景，同時也毫無掩飾地揭露了早期英國當地的污染、城市化對生態環境造成的破壞

Fay Godwin最初在1960年代中期因爲在拍攝她的小孩時開始對攝影産生興趣，除了早期的肖像作品之外，她還經常與其他作家密切合作，深入調查英國特定的鄉間話題或地區。 。 但作為積極的環保主義者，菲.古德溫通過其攝影作品，讓她的照片中的大地揭示了其歷史的痕迹。

英國早期知名的女攝影師Fay Godwin 菲.古德溫

以下的幾幅攝影作品Fay Godwiny在1980年代所拍攝 ,收錄在其1982年的一本書和展覽“蘇格蘭的威士忌之路”的一部分。 這項攝影的主題是蘇格蘭東北方的幾家威士忌酒廠與其周邊的風景 .

Fay Godwin 菲.古德溫大約於1980年代拍攝的Macallan 酒廠位於Craigellachie 的免稅倉庫

Fay Godwin 菲.古德溫大約於1980年代拍攝的Glenlivet 威士忌酒廠

Fay Godwin 菲.古德溫大約於1980年代拍攝的某家威士忌酒廠技師正在工作的照片

喜歡品鑑蘇格蘭威士忌的國內朋友們 , 未來有機會去到蘇格蘭愛丁堡市時 , 請抽空前往
蘇格蘭國家畫廊參觀 , 更能深入瞭解蘇格蘭的歷史 , 藝術與威士忌的長久淵源 .

作者介紹 –

Mr. Kenny Wang

• 英國懷特馬凱公司 – 大中華區總監
• 在蘇格蘭威士忌行業服務近 20年
• 2015 年蘇格蘭威士卡行業最高榮譽雙耳酒杯執杯者” The Keepers of the Quaich “

Kenny Wang, The Keepers of the Quaich

(文中所有圖片由作者提供)

客席酒評人簡介: 劉卓爾 Johnny Lau 餐飲課程導師，酒界人稱所長，Facebook “窮L無恥酒會“主持，精於各種酒類飲品，近年開始鑽研烹飪，正是餐飲雙修。

飲酒思源說葡萄 – Mourvedre

小時候亞視從內地購入了三國演義的播放版權，相信劇中劉、關、張桃園三結義的一幕，很多人都會看過，自此之後他們生死相隨。在葡萄酒的世界中，這些真心兄弟其實也不少，Syrah、Grenache和Mourvedre就是最為有名，如果代入三國演義中，Syrah的剛強正正就像張飛的火爆性格一樣，Grenache的平易近人恰如劉備的仁慈大道的性格，而Mourvedre的深藏不露，但味道澎湃，就有如關羽的心思細密、義薄雲天的形像。Mourvedre其實是它的法文名稱，它還有另外兩個拉丁文名字，分別是Monastrell和Mataro，前者常見於西班牙產區，而後者則加州或澳州比較常見。關於Mourvedre的起源，很多人都認為它是源自西班牙東部華倫西亞一帶，例如Mourvedre的名字正正是來自一個叫Murviedro的城市，即是現在位於華倫西亞海岸的Sagunt，而東北部的巴塞隆拿也有個城市叫作Mataro，可以整個西班牙的東部也有Mourvedre的出現；但可惜現今Mourvedre在西班牙的重要性日益減少，幸好它傳至法國南部，在那裡Mourvedre備受重視，可以大展拳腳。

Mourvedre

種植Mourvedre多數在一些炎熱的地方，是一款熱帶品種，它對土質的要求要不高，在一般粘土都適合生長，對水分和陽光的要求也高，但又不能太濕熱，否則會變得過熟，毫無層次。Mourvedre非常容易感染霉菌，例如霜霉病和白粉病，所以種植的環境要比較乾爽。它十分遲熟，很多時要到11月才能收成，在紅葡萄中可算是最慢熱的一位，而且顆位小，但葡萄串生長得非常密，皮又非常厚，糖分也偏高，釀出來的酒酒精度高，單寧也重，所以要很小心地監控它成熟的程度，各產區種植它的方法也不同，例如法國會有系統地裝置藤架，但西班牙則任其落地生長，這個方法又名En Vaso。Mourvedre的酸度一般，顏色很深，散發著黑色漿果的香氣，也有很明顯的花香和香料香，優質的Mourvedre甚至會出現一些橙皮的氣息，不過它雖然單寧高，卻很容易氧化，所以釀酒師通常很小心處理，而且橡木桶對它的影響不太深，往往釀酒師只會作適度的木桶陳年，去增加風味。除了容易氧化外，Mourvedre還會有點Reductive的氣味，即是Hydrogen Sulfide，一些很像臭雞蛋的氣味，所以要很小心處理。不過在釀造方法上，新世界產區多數都是去梗的，但舊世界就相反。

說到最有名的產區，當然要數西班牙東部的兩個產區Yecla和Jumilla，那裡天氣炎熱而乾爽，土壤以粘土和石灰石為主，陽光十分充足，非常適合Mourvedre生長，那造出來的紅酒層次豐富，果味澎湃，質素很高；其他如Valencia、Almansa、Alicante等等都是以Mourvedre為主，可見整個西班牙的東部也有它的縱影，而釀造Cava的法定葡萄當中，Mourvedre也是其中之一，所以也不奇怪Catalunya也有種植大量的Mourvedre，但可惜的是，它在西班牙的地位已漸漸被Tempranillo所取代，如今的種植範圍已大不如前。不過鄰接的法國，卻「冷手執個熱煎堆」，在南部如Languedoc-Roussillon和Rhone等都廣泛種植，前者例如Bandol，就規定了釀造出來的紅酒，必定需要有50%成分的Mourvedre去釀造，其他如Corbieres、Fitou、Saint-Chinian、Gigondas、Lirac、Minervois、Vacqueyras等等都有使用上Mourvedre；而後者南隆河中，Chateauneuf-du-Pape出產的紅酒就有Mourvedre的縱影，所釀造出來的酒，都是以熱情奔放的性格為主。更有趣的是，位於東歐的阿塞拜彊，也有種植少量的Mourvedre，出產一些不為人知的紅酒，在國際市場十分少見。

在新世界產區當中，澳州是最先出現Mourvedre，在1830年由澳州葡萄酒之父James Busby從歐州帶過來移植，分別在Barossa Valley、McLaren Vale、Riverina和Riverland廣泛種植。不過要數到最耳熟能詳的，一定是澳州出產的「GSM」，乍聽之下好像一些電訊公司的名字，但其實是代表三款不同的葡萄品種：Grenache、Shiraz和Mourvedre，去共同混釀成一枝紅酒，桃園三結義的故事正式在這裡開始，所謂兄弟同心，其利斷金，造出來的紅酒極為澎湃，黑色漿果味極重。另一個經常有Mourvedre出現的國家就是美國，最早出現的地方是加州，全靠Louis and Pierre Pellier在1860年，把Mourvedre由歐州帶到來Santa Clara County，並在那裡廣泛生長，但可惜當時所釀造出來的，大多是一些廉價粗製的紅酒，質素和名聲都很差。直至20世紀在Contra Costa County推行的Rhone Rangers運動，才大量種植並改良Mourvedre的釀造方法，這時才出現一些媲美法國隆河區的紅酒；而美國另一面的華盛頓州，要去到1983年才有Mourvedre的出現，主要集中在Yakima Valley一帶。在十年後更紛紛在Horse Heaven Hills和Red Mountain等產區相繼出現，造出一些黑果香甚濃，並且充滿煙燻、香料和野獸氣息的紅酒。

無論出現在那個國度，Mourvedre也可以擔當主角或混釀，以那個形態出現也好，它都是一如以往表現出澎湃的果香，和複離的層次，令整枝酒更結實，也更有力量，就如三國裡的關雲長，是蜀國中的中流砥柱，如果沒有了它的存在，整枝酒便會失真了；亦因為它那股澎湃奔放的口味，當然配上一些燒烤豬肋排，或者梅菜扣肉等等重口味菜色，大口酒大塊肉，才能大快朵頤。正如關雲長溫酒斬華雄一樣，處處散發著浩氣激情的一面。

客席酒評人簡介: Mr. Kenny Wang，資深業界人士，在蘇格蘭威士忌行業服務17年，現於英國懷特馬凱公司任大中華區總監，2015 年獲頒授蘇格蘭威士忌行業最高榮譽雙耳酒杯執持者 “The Keepers of the Quaich"。

威士忌行業大師們的”武林大會”

在全球洋酒行業中, 蘇格蘭威士忌行業是相當有規範與團結的行業 , 蘇格蘭有威士忌協會來嚴格規範所有蘇格蘭威士忌蒸餾廠與眾多威士忌品牌的成分,生產,製造,年分標示等等的詳細產品要求. 除此之外蘇格蘭威士忌行業之內還有不同的團體在持續推廣蘇格蘭威士忌的文化與品鑒 , 這是一個原因讓蘇格蘭威士忌在過去的一百多年來行銷全球各地並獲得全球消費者肯定與熱愛.

由於蘇格蘭威士忌行業過去一百多年來的蓬勃發展 , 也影響了世界其他威士忌產區的行業內的威士忌公司與行業內的人士. 最主要的一個精神是從古至今蘇格蘭人們都很樂于與好友們一起分享蘇格蘭威士卡 , “獨樂樂不如眾樂樂 “ , 這個精神也在蘇格蘭威士忌的行業內相互交流與威士忌文化推廣上展現無遺 . 相較於全球其他的酒類行業 , 威士忌公司與行業內的相互交流是很友好與頻繁的 ,也因此讓整個全球威士忌行業的創新與發展上能夠比其他酒類行業更加先進而完善 .

在每一家威士忌公司與威士忌酒廠 , 都有Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師) , 他們也是每一家酒廠與每一個威士忌品牌背後的靈魂人物 ,就像中國武俠小說中的八大門派中的”掌門人 “角色一樣, 儘管各家威士忌蒸餾廠從設備到生產工藝各有不同, 但Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師)的重要任務就是維持他們所屬蒸餾廠或威士卡品牌產品的品質能夠一致 , 並在現有的基礎上做新威士忌產品的研發與創新.

武俠小說中的八大門派常有定期的”武林大會” , 藉此推舉武林盟主或是彼此切磋武藝,威士卡行業中的Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師)們其實在近幾十年來也都有定期的”武林大會”來相互交流 ,能夠讓這些各家蒸餾廠或威士忌品牌的”掌門人”齊聚一堂實屬不易 , 在此特別列舉幾場近幾十年來非常轟動的威士忌行業內的”武林大會”與各位好友們分享.

具有威士忌歷史上紀念意義的”武林大會”

(1) 在西元1860年代 ,Mr. Andrew Usher開創了調和威士忌Blender Whisky (將麥芽威士忌混合穀物威士忌) ,因此讓蘇格蘭威士忌的價格更親民 , 更讓一般民眾能夠買得起蘇格蘭威士忌來品嘗 . 因此Mr. Andrew Usher被公認為是蘇格蘭威士忌發展歷史上的一大功臣與先驅 .

上圖 : Mr. Andrew Usher

在2002年8月時 ,蘇格蘭威士忌行業內的主要威士忌大師們為了紀念這位蘇格蘭威士忌發展歷史上的先驅Mr. Andrew Usher , 因此由懷特馬凱公司( Whyte and Mackay ) 的首席調酒師 Mr. Richard Paterson 李察派特森先生發起 , 邀請了當時蘇格蘭威士忌行業內的主要酒廠與品牌的首席調酒師們共聚一堂一起午宴並隨後一起品酒 , 留下的這張照片記錄了此一威士忌行業歷史上的時刻 .

Experts Tasting

當天參與此盛會的威士忌大師們包括格蘭父子公司Mr. David Stewart , 艾雷島布萊迪威士忌酒廠的首席制酒師 Mr. Jim McEwan , 芝華士調和威士忌的首席調酒師 Mr. Colin Scott ,知名的威士忌大師 Mr. Billy Walker 以及當時蘇格蘭威士忌行業內少見的首位女性首席調酒師Ms. Maureen Robinson等等. 當天與會的 24位各家蒸餾廠與品牌的首席調酒師們各位挑選他們自己準備的一款16年調和威士忌小樣酒來紀念Mr. Andrew Usher的生日( 1826年2月16日) , 這24瓶來自24位威士忌大師們的小樣酒最後調和成一瓶紀念酒捐贈給位於愛丁堡的 Scotch Whisky Experience Center (蘇格蘭威士忌體驗中心 , 全球遊客來到蘇格蘭愛丁堡必定參訪之處)內做公開展示 , 並由這24位各家蒸餾廠與品牌的首席調酒師們在一張裱框證書上共同簽名來紀念Mr. Andrew Usher先生與這瓶有特別紀念意義的的調和威士忌.

(2) 現在各家蘇格蘭威士忌蒸餾廠在使用的Pagoda(寶塔型屋頂) – 麥芽窯形狀鮮明的屋頂，是在1889年由Charles Chree Doig先生所設計，發明了這種屋頂形狀會改善在煙熏大麥過程中燃燒泥煤的煙霧效果，因此這種寶塔型屋頂成為威士忌酒廠的一項顯著標誌.

Pagoda

為了紀念Charles Chree Doig先生開創出這種Pagoda(寶塔型屋頂)的威士忌蒸餾廠
設計 , 眾多各家蒸餾廠與品牌的首席調酒師們舉辦了一場別開生面的紀念會 , 在2002年時，15位威士忌酒廠的首席調酒師與品牌大使們齊聚一堂，發起了一項健行活動，從蘇格蘭東高地區的Fettercairn 酒廠出發，全程23英哩，在Auchenblae酒廠前的寶塔形屋頂前合影，留下此珍貴的照片做為紀念。當天參與此活動的包含蘇格蘭威士忌行業內少見的首位女性首席調酒師Ms. Maureen Robinson , Fettercairn 威士忌蒸餾廠廠長 Mr. Dave Doig , Jura 威士忌蒸餾廠廠長 Mr. Willie Tait , 懷特馬凱公司( Whyte and Mackay ) 的首席調酒師 Mr. Richard Paterson 李察派特森先生 , 格蘭菲迪威士忌全球品牌大使 Mr. Ian Millar , 現任 Ardnamurchan蒸餾廠經理 Mr. Fraser Hughes 等知名威士卡行業人士 .

Experts Gathering

當天與會的16位來自各家蒸餾廠與威士忌品牌的首席調酒師與大使們各自挑選他們自己準備的一款稀有而簽名的威士忌 , 然後一起送到位於蘇格蘭格拉斯格市的知名 McTear’s 拍賣會做公開拍賣售得 8000 英鎊 , 全部所得來製作等比例的威士忌蒸餾廠寶塔型屋頂模型並捐贈給位於愛丁堡的 Scotch Whisky Experience Center (蘇格蘭威士卡體驗中心)內公開展示給遊客欣賞作為紀念 .

(3) 格蘭凱恩聞香杯（Glencairn Glass）是為眾多蘇格蘭威士忌發燒友品鑒威士忌的最愛,這種杯子旨在針對威士忌首席調酒師及品酒家所開發的聞香杯，造型像極了威士忌的壺式蒸餾器，現已成為眾多專業威士忌競賽的指定品鑒用酒杯。 略微寬大的杯腹，可以容納足夠份量的威士忌，並在杯腹將香氣凝聚，再從杯口釋放出來。杯口直徑比 ISO 杯略小，杯緣沒有外翻或內縮的設計，適用於各種威士忌或烈酒。格蘭凱恩聞香杯由於杯身厚重耐用，又沒有杯腳，在攜帶上相當便利，且便於清洗.

Glencairn

格蘭凱恩公司的創始人 Mr. Raymond Davidson 在1979年開始就注意到當時威士忌行業的品鑒用具五花八門 , 但多數的品鑒杯品質並不佳也不好用 , 因此他開始拜訪眾多的威士忌公司與酒廠 , 與許多酒廠的首席調酒師及工作人員討論那種威士忌的品鑒杯的外型與設計是他們在做專業品鑒威士忌時真正實用的, 進而在2001年時開發出了第一隻的格蘭凱恩聞香杯並受到行業內人士的認可與好評, 收到無數的大量訂單並銷售到全球各地 60 多個威士忌的主要市場 .

Tasting

在2003年時格蘭凱恩聞香杯的總產量達到了一百萬隻 , 行業內的威士忌首席調酒師們利用一起擔任 I.S.C. ( International Spirits Challenge 國際烈酒競賽) 評審的時間 , 特別挑選一桶威士忌來做為紀念 , 當時與會的包含格蘭父子公司Mr. David Stewart , 懷特馬凱公司( Whyte and Mackay ) 的首席調酒師 Mr. Richard Paterson 李察派特森先生 , 來自帝亞吉歐公司的首席調酒師 Jim Beveridge 與 Ian Grieve . 芝華士調和威士忌的首席調酒師 Mr. Colin Scott 與格蘭威特酒廠的首席制酒師 Mr. Jim Cryle , 三得利公司的首席調酒師輿水精一先生 , Fettercairn 威士忌蒸餾廠廠長 Mr. Dave Doig等知名威士忌行業大師 .

威士忌酒廠專家們的聚會
每一款的單一麥芽威士忌 , 產品品質成功最重要的關鍵70%就是要陳年在好的橡木桶之中 , 因此每一家威士忌酒廠都要想方設法去世界各地取得好的橡木桶來陳年自己酒廠所蒸餾出來的威士忌新酒 . 而如何維護這些眾多收購回來的不同類型橡木桶 , 每家威士忌酒廠內都有資深的桶匠來負責維護與修整這些橡木桶 . 威士忌木桶的工藝，需要一個高度熟練的技巧和經驗的累積，被稱為 Coopering。如今，木桶匠(Cooper)有了現代機械的輔助，但他們仍然需要多年的訓練，以達到行業所要求的標準。

上圖 : 桶匠們正在修整酒廠中的橡木桶

每一家威士忌公司與威士忌品牌的Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師)都會定期回到酒廠巡視倉庫內威士忌的陳年情況並與廠內工作人員交換意見, 因為酒廠內的工作人員才是天天在看護著威士忌完美熟陳的幕後功臣 .

在蘇格蘭的格拉斯哥市有威士忌桶匠的協會組織來作為蘇格蘭威士忌行業各家酒廠桶匠們技術交流與定期連系的地方 , 在 2008年的 8月1日 , 數家威士忌酒廠內的資深桶匠與酒廠首席調酒師們舉辦了一場 “ The Coopers’ Walk “ 的野外健行活動來與同行們一起聚會交流 .

The Coopers’ Walk

各類國際酒類競賽
大部分的知名威士忌公司與威士忌品牌的Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師)每年都有機會受邀參加各類國際酒類競賽如I.W.S.C. ( International Wines and Spirits Competition ) / I.S.C. ( International Spirits Challenge 國際烈酒競賽)等等來擔任評審 , 這也是一個很好的機會眾多威士忌行業大師能夠齊聚一堂相互交流 .

例如在 2015年的7 月份共有以下九位威士忌行業的大師們在I.S.C. ( International Spirits Challenge 國際烈酒競賽)期間齊聚於位於愛丁堡的 Scotch Whisky Experience Center (蘇格蘭威士忌體驗中心)內為100多位蘇格蘭威士忌愛好者們所做的一次特別聚會與品鑒 .

•  John Ramsay, The Edrington Group
•  David Stewart, William Grants and Son company
• Gordon Motion, The Edrington Group
• Richard Paterson, Whyte & Mackay company
• Caroline Martin, Diageo
• Chris Morris, Woodford Reserve, USA
• Shinju Fukuyo, Beam Suntory company
• Tadashi Sakuma, Nikka, Japanese
• Billy Leighton, Irish Distillers – Jameson, Irish
• Angela D’Orazio, Mackmyra Svensk Whisky, Swedish

上圖 : 全球九位威士忌行業的大師們齊聚一堂

這九位威士忌行業的大師們挑選自家酒廠最具代表性的威士忌產品親自為現場來賓一一倒酒並交流 , 這的確是非常難得的機會能夠如此近距離的與全球威士卡行業的大師們現場交流.

上圖 : 格蘭父子公司Mr. David Stewart大師為來賓親自倒上Balvenie Doublewood 17 年威士忌

上圖 : 懷特馬凱公司的Mr. Richard Paterson大師為來賓親自倒上Dalmore 15 年威士忌

蘇格蘭雙耳酒杯執杯者 ( Keepers of The Quaich)的年度授勳典禮
The Keepers of the Quaich（蘇格蘭雙耳酒杯執杯者協會）是由蘇格蘭威士忌行業內的主要酒商在1988年成立的一個國際性組織，這個組織成立的目的是為了榮耀對蘇格蘭威士忌有貢獻的人！這些人包括了品酒家、講師、作家、以及在這個產業工作的從業人員。這也是蘇格蘭威士忌產業至高的榮耀與年度盛會 ,當然各家威士忌公司與威士卡品牌的Master Distiller(首席制酒師) 或是 Master Blender (首席調酒師)每年都有機會受邀參加此盛會共聚一堂 .

上圖 :蘇格蘭雙耳酒杯執杯者協會的標誌

上圖 :蘇格蘭雙耳酒杯執杯者協會主席團共舉協會的精神象徵

上圖 :蘇格蘭雙耳酒杯執杯者授勳典禮後的晚宴, 現場氣氛熱烈 , 展現蘇格蘭威士忌行業”樂於分享”的特色 !!

作者介紹 –

Mr. Kenny Wang

• 英國懷特馬凱公司 – 大中華區總監
• 在蘇格蘭威士忌行業服務17年
• 在英國懷特馬凱公司服務14年
• 2015 年蘇格蘭威士卡行業最高榮譽雙耳酒杯執杯者” The Keepers of the Quaich “

Kenny Wang, The Keepers of the Quaich

(以上所有圖片由作者提供)

淮橘為枳的 Syrah / Shiraz:  Henschke Hill of Grace 2005 vs La Mouline 2000【客席酒評人- 米奇】

成語"淮橘為枳"是說淮南的橘樹, 種到淮河北面就變了枳, 葉脈相似而味不同, 因為水土之異. 在葡萄酒世界也一樣, 其中佼佼者是隆河 (Rhone) 的 Syrah. 本是地區性品種, 到了澳洲就"風虎雲龍", 成了中流砥柱! 產量佔了四成多, 連名字也變成 Shiraz.

Shiraz 在澳洲生長得欣欣向榮, 初時只用來生產日常餐酒, 多得 Penfolds 巳故釀酒師 Max Schubert, 讓世人知道澳洲的 Shiraz 也非池中物; 也多得幾十年前的葡萄酒熱潮, 令更多有熱誠的人投身於葡萄酒業. 今天無論是頂級或中價的 Shiraz 葡萄酒, 品質與價錢巳不下於法國和美國美酒! 名莊如 Penfolds, Torbreck, Henschke, Bass Phillip, Greenock, Two hands 等等.

某天與朋友酒敍, 竟帶來
“Henschke Hill of Grace Shiraz 2005″. 同場還有 “E. Guigal Cote Rotie La Mouline 2000″ 和 “1997 Paul Joboulet Anie Hermitage La Chapelle". (仲有一枝 Cornas, 過皇者當前, 便作餐前酒) 一皇雙后, 來一場新舊酒區比試. 試酒次序是先試 Hertimage, 其如兩枝落 decanter.

Hertimage decant 在杯中, 約三十分鐘後飲, 先是黑莓, 黑車厘子和小許紫蘿蘭, 黑葡萄乾, 胡椒, 煙燻, 午餐肉味等, 接着是藥草, 薄荷, 皮革, 陳皮. 成熟柔和, 結構和平衡都出色, 可惜"老了英雄"! 有這年份酒的朋友請快飲.

飲千禧年的 La Mouline, 就如讀蘇軾的詞, 故國神遊, 遙想小喬初嫁了, 既有少女般的黑色醬果, 紫蘿蘭等花果芬芳, 也有少婦一樣的香料, 香草, 煙燻肉等熟成香味, 周郎的琴聲伴來胡椒, 荔枝乾, 甜果在翩翩起舞. 均衡典雅, 精巧多變, 愧是隆河金丘(Cote Blonde) 旳皇者.

Hill of Grace, 一如所料, 一開瓶巳是"一夜東風來, 萬樹梨花香", 花香, 車厘子, 醬果, 香料等洶湧而出, 而丁香, 多士, 黑布冧, 乾花, 燻肉香等輕輕襯托着慢慢而來的黑水欖, 鼠尾草, 黑胡椒等味度, 複雜, 濃郁而餘韻悠長, 典型的精釀 Parker Cult wine!

如看各大酒評人的比分, Hill of Grace 2005 以接近滿分得第一. 它的複雜度, 結構和平衡都是一流. 但同場比較又是另一回事, 對比舊世界的酒, 它少了一份優雅和含蓄, 變化相對較少, 亦多了一份斧鑿痕跡! 當天的冠軍大家一致認為是 La Mouline, Hill of Grace 第二. 要是用"性價比"來算, 可能排第三. 它的價錢和品質, 大家都認為平它三分二而品質相差不多的澳洲酒有很多選擇, 這些 Cult Wine, 試過便算了, 要真金白銀抬錢去買是會的, 飲這些 Cult Wine, 忽然想起蘇軾的詩:

廬山煙雨浙江潮,
未到千般恨不消,
及至歸來無一事,
廬山煙雨浙江潮.

客席酒評人簡介: 劉卓爾 Johnny Lau 餐飲課程導師，酒界人稱所長，Facebook “窮L無恥酒會“主持，精於各種酒類飲品，近年開始鑽研烹飪，正是餐飲雙修。

飲酒思源說葡萄 – Merlot 梅洛

很多飲家剛開始學飲葡萄酒，都會從選擇葡萄品種著手，而眾多葡萄品種當中，Merlot往往是眾飲家的首選。Merlot是現在通用的名字，它是來自一個法文的詞語「Merle」，意思是指藍黑色的烏鴉，用這個字來形容Merlot的原因有兩個說法，第一是Merlot的顏色和這種鳥類差不多，第二個原因是這種烏鴉經常去食Merlot，所以便借用其名字。相傳Merlot早在1784年已經出現在波爾多一帶，後來更廣泛流傳去瑞士南部的Ticino，之後再輾轉傳入威尼斯，但如今已經成為了一款熱門的國際性葡萄品種了。

Merlot 梅洛 (photo from Internet)

和Cabernet Sauvignon、Carmenere和Malbec一樣，其實都是Cabernet Franc的後裔，其中更和Carmenere十分相似，以前有很多智利的種植者都把兩者混淆。Merlot顏色呈藍黑色，比較偏黑多一些，它雖然顆粒大小中等，但每一串都有相當重量，皮比較薄，單寧比較少，果酸也不高，但糖份較高，而且比較早熟，大約9月初都開始成熟，本身果味豐富，所以經常和比較生澀的Cabernet Sauvignon聯姻，共同調製成一枝酒，例如波爾多或澳州便經常看見。Merlot最好種植在「Ferrous Clay」之上，即是含鐵質的粘土，因為它在生長的時期比較要求水份，而這種泥土比較保水，所以十分適合生長。不過因為它的皮比較薄，所以很容易招來霜霉病和貴腐菌，而且經常受葉蟬侵襲，自身在成長中又會間中出現「Coulure」，即開不了花的問題，所以Merlot並不是十分易種。不能不提的是Merlot還有白葡萄版，叫「Merlot Blanc」，但就不是Merlot的變種，而是它和一款在干邑區和雅文邑區的品種Folle Blanche，大家種內雜交而成的。

另外Merlot對天氣的適應性比較大，在不同氣候有著不同表現，例如在寒帶地方，其酸度會比較高而酒身較薄，果香呈紅色水果味，走清新路線；在溫帶地方生長，果香會呈現藍莓般的韻味；而在熱帶的地方生長，則經常出現黑色水果的味道。故此世界上很多產酒國家也會種植Merlot，最著名的可算是法國波爾多的右岸，但就不是單一使用它去做酒，而且和Cabernet Franc調在一起，但以Merlot為主導，所佔的百份比比較多，尤其是Pomerol區的Chateau Petrus，更是採用100%的Merlot去造一枝酒，由於氣溫不算太熱，所以波爾多右岸的酒會比較優雅，果味比較輕柔，而且和法國橡木桶的奶油和香料的香味相配合，質數相當高；法國另一個產區Languedoc-Roussillon也出產很多Merlot，但因為南部比較熱，而且質素參差不齊，所以多為商業性產品為主；除此之外，之前提及過的瑞士南部Ticino和意大利威尼斯都有出產Merlot，不過前者都是以出產一些平價酒為主，質素不是太好，而後者多為當地的IGT級別，有些個別質素不錯，但是數量不太多；另外意大利的西西里島和西班牙的加泰隆尼亞區都有種植Merlot，兩者質素還可以，但果味比較成熟，口味平易近人，都是一些價格相宜的產品。

在新世界酒區也經常看見Merlot的蹤影，例如整個南澳，都有人在種植它，在口味上都是以平易近人為主，或和Cabernet Sauvignon作調和，但變化和層次比舊世界的產區低；紐西蘭的Hawkes Bay也有Merlot出產，但多為配角，和Cabernet Sauvignon、Cabernet Franc和Petit Verdot調在一起，十足的「Bordeaux Left Band」風格，但在層次和變化度一樣比舊世界的產區低，而且酒身比較薄，果味往往過於鬆散。另外美國的加州和華盛頓州都有出產Merlot，單一品種或像波爾多般調配造酒都有，尤其是後者，更衍生出「Meritage」這個名詞，代表像波爾多產區的美國酒，不過它們以前大多使用美國橡木桶，為葡萄酒增加了一絲椰奶的感覺；由於氣候很熱，而Merlot又十分早熟，所以多數的Merlot經常會出現過熟，糖份太高，而且以果醬味為主導，酒精度高的問題，不過近年很多酒莊也有所收斂，很多酒莊改用法國木桶，令口味輕柔一點。

南美智利的Curico Valley、Casablanca Valley和Maipo Valley，以及阿根廷的Mendoza和Uco Valley都有出產相當不錯的Merlot，但在口味上都近似美國，果味比較濃郁，酒精度高，走一些粗獷型的路線，而且質素都是良莠不齊。還有一個不能忽略的新世界產區，就是南非的Parrl和Stellenbosch，所出產以Merlot為主的葡萄酒亦是近乎加州風格，而且還加添了南非酒經常出現，野獸般的氣味。當然，世界之大，除了以上的產區外，還有很多其他地方都有種植Merlot，只是數量不多，名聲不響而已。

在配搭食物上，由於Merlot充沛的果香，和柔順的單寧，加上橡木桶所帶來的烘烤味所加持，往往和一些像炭烤豬排扯上關係。不過當然不可以一蓋而論，還要考慮到它出產的地區和造酒風格，細心研究，才可以和食物作出適當的配搭，可算是一款易學難精的葡萄品種啊！

客席酒評人簡介: 劉卓爾 Johnny Lau 餐飲課程導師，酒界人稱所長，Facebook “窮L無恥酒會“主持，精於各種酒類飲品，近年開始鑽研烹飪，正是餐飲雙修。

飲酒思源說葡萄 – Cabernet Sauvignon 赤霞珠

Cabernet Sauvignon可算是當今世上最多國家種植的葡萄品種，無論是試酒會、酒宴、超級市場都會見到它的蹤影。Cabernet Sauvignon是它的法文名字，但其實它還有很多其他的名稱如Petit-Vidure，所以很多研究者都認為它和Carmenere有關，因為Carmenere亦有另一個名字叫Grand Vidure。它來到中國之後，我們幫它改了很多中文名字，例如「卡本內蘇維翁」，從讀音就了解到是直接譯音得來；另外還有個譯音叫「解百納」，和「卡本內」一樣從Cabernet直接譯過來，而且這個譯音是由1892年張裕公司改的，當年他們大量引進Cabernet Sauvignon來中國，並語帶相關地取「海納百川」之意來改了這個名字，但因當時這個名字經常被濫用，經過多場官司之後，就出現了一個新的名字–「赤霞珠」。赤霞珠這個名字是在民國時期的文人墨客所起，口耳相傳後廣泛應用，形容這葡萄品種造出來的酒，它的顏色如天上明媚赤紅的霞雲，如紅色的珠玉，也是現在最多人使用的名稱。

Cabernet Sauvignon 赤霞珠 (photo from Internet)

關於Cabernet Sauvignon的出處，更是眾說紛紜。跟據意大利作家Gaius Plinius Secundus的著作，提及了Cabernet Sauvignon是源自古羅馬品種Biturica；但1996年美國加州UC Davis Department of Viticulture and Enology的Dr. Carole Meredith所帶領的團隊，把Cabernet Sauvignon進行DNA分析，得出它是由Cabernet Franc和Sauvignon Blanc種內雜交而成，其實從名字和氣味上已知端倪，Sauvignon Blanc的草青味，加上Cabernet Franc那股鉛筆碎的氣味，正正也能在Cabernet Sauvignon身上找到，所以有種說法是以前法國西面大量種植Cabernet Franc和Sauvignon Blanc，葡萄農把它們種得太近，而產生出來的一個品種，那當然這個說法是還未證實。

Cabernet Sauvignon其實還有白葡萄品種叫Cabernet Blanc，但是由Cabernet Sauvignon和那個品種雜交而成，到現在還未知曉。該品種主要出現在德國和瑞士，美國也種植了少許，但不算是主流品種，所以不是太多人認識。如果要介紹Cabernet Sauvignon的特性，最為人認知的一定是它那明顯的黑加倫子、青椒和少許鉛筆碎的氣息。它的皮很厚，汁不多，顆粒並不太，酸度中等，所以造出來的酒很有結構，單寧也高，但它並不是早熟的品種，很多時要9-10月才能收成。它亦能夠適應不同天氣，所以世界上很多地方都能見到它的蹤影。在土壤的要求上，它比較適合種植在疏水的土質，例如一些碎石土就十分它生長，因為它生長時所需水份比較少。在釀製的時候，釀酒師很喜歡把它放入橡木桶儲藏，最主要用法國桶或美國桶，因為該品種單寧比較高，果味亦濃郁，放入橡木桶能夠柔化部分單寧，橡木桶香亦能夠平衡濃郁的果味，令結構更有層次。

如果數到出產Cabernet Sauvignon最著名的產區，一定要數法國波爾多的左岸，那裡天氣溫和，土壤以碎石和石灰石為主，泥土十分去水，所以能釀出有深度的葡萄酒，不過那裡喜歡把它和Merlot、Cabernet Franc和Petit Verdot一起調製，一來那令葡萄酒有更好多複雜度，二來萬一Cabernet Sauvignon失收了，可以改變調製的比率，以作補救。另外一個比較有名的產區是澳州的Coonawarra，當地有一種很特別的土質叫Terra Rosa，是一款呈現紅色和鐵質很重的泥土品種，那裡釀出來的Cabernet Sauvignon常常有一股尤加利樹的香氣，亦即是我們常見「白樹油」的香氣。還有不能不提及的是美國納帕谷出產的Cabernet Sauvignon，亦是世界知名，不過由於納帕區比法國炎熱很多，所以造出來的酒，在口味上比較爆炸性，酸度比較低，而酒精度偏高，加上使用比較重味的美國橡木桶，所以很多飲家都覺得美國出產的層次較低，但當然不能以偏蓋全，有些位於海拔度高一些的酒莊，仍是可以與法國的媲美。

以消費者的角度來說，都會盡量避免購買太便宜，由Cabernet Sauvignon所造的葡萄酒，因為量產型或未有充分成熟的Cabernet Sauvignon，果味會很薄弱，草青味會很生澀，單寧又高又未成熟，喝下去絕對不是享受。有些無良的酒莊，因為要配合生產量，會把已經不太多汁的Cabernet Sauvignon過度擠壓，更甚者會把枝枝葉葉一起加進去，令生產出來的葡萄酒散發出一股爛菜味，喝下去更是苦苦的，這全因為擠壓力度太大，把葡萄籽壓破了，所得出來的苦味，很遺憾在中國出產的廉價葡萄酒中，經常會遇到。

不過如果對它有一定的認識，買對了，配搭牛肉，加上黑椒汁，是一個完美的組合，牛肉的纖維和蛋白質和酒中的單寧相融和，產生化學作用，令肉質更柔軟；另外酸度又可以平衡牛油的油膩感，黑椒亦和酒中的青椒氣息相呼應，為最家傳戶曉的組合。不過本人最愛的配搭始終是青椒炒牛柳絲，我想不用解釋也能知道它們的天造地設。所以下次再接觸Cabernet Sauvignon時，可以多點了解它，它是那麼的一個令人又愛又恨的品種啊！

客席酒評人簡介: 劉卓爾 Johnny Lau 餐飲課程導師，酒界人稱所長，Facebook “窮L無恥酒會“主持，精於各種酒類飲品，近年開始鑽研烹飪，正是餐飲雙修。

飲酒思源說葡萄 – Sauvignon Blanc 白蘇維翁

每當一場美酒晚宴的開始，除了氣泡酒之外，必定是一些清新爽口的白葡萄酒登場，因為如果以西餐來說，沙律往往是最首先的排序，而配搭的酒款，在腦海中一定會閃過Sauvignon Blanc的影子。Sauvignon Blanc中文又名白蘇維翁，本身是一個法文名字，由Sauvage和Blanc兩個字組合演變而成，Sauvage即是野生的意思，而Blanc解作白色，意即野生的白葡萄品種，不過本人較喜歡它另一個中文名字：「長相思」，但有很多人很不認同，因為喝Sauvignon Blanc所釀造的酒，就像發生了一夜情一樣，那種簡單直接的性格，很容易被人忽視和忘記。要說Sauvignon Blanc的歷史其實很簡單，因為它一直都是紮根於法國西部，曾有奧地利學者對Sauvignon Blanc的DNA作出分析，研究指出它可能是源於Chenin Blanc和Traminer，亦是Cabernet Sauvignon的祖先。Sauvignon Blanc的變種情況比較少，最有名的是Sauvignon Gris，一款外型上有點像Pinot Gris的變種，主要集中於法國波爾多和智利；另外一種是Sauvignon rosé和Sauvignon vert，前者主要集中在法國的Loire Valley，後面集中於智利，但後來證實只是名字相似，和Sauvignon Blanc是沒有實際關係。

Sauvignon Blanc顆粒中等，皮不太厚，外皮呈青綠色，釀出來的白葡萄酒十分淺色，而且酸度較高，酒精度不高，因為它適合在寒帶至溫帶的地方生長。一談到Sauvignon Blanc，一定是它那種清新的青果和青草香，甚至乎青椒的氣味，這些特點都能在它的後裔上。除了清新果香外，如果它夠長時間成熟，以及身處在一個和暖的環境底下，它會發展出一絲絲熱帶水果香，以及鵝莓的氣味，很多香港人都不知道鵝莓是什麼，那是理所當然，因為這種水果只在北歐地方出現，外型和顏色有點像縮小了的西瓜，當地人多數用其做果醬，本身味道不好，太重草青味，進口香港也沒市場，空運過來也難保持鮮度，所以絕跡於香港；其實這種極重的草青味是有一個學名，叫Methoxypyrazines，這種氣味可以在亞洲瓢蟲身上找到，有人喜歡，也有人討厭，這種氣味基本上是由Sauvignon Blanc的皮而來，但不是全世界出產它的產區都有這種氣味，主要是澳州和新西蘭的Sauvignon Blanc最常見，氣味亦最重，傳聞是因為那裡的臭氧層破了個洞，Sauvignon Blanc要防紫外光的關係，所以皮特別厚，故那種氣味愈濃，不過這些都是傳言，也沒有得到證實。種植Sauvignon Blanc非常容易，因為它是一款異常活躍的品種，雖然十分遲才結果，但結果後成熟得很快，如果加上和暖以及黏土等環境底下，種出來的Sauvignon Blanc會過熟，草青味過於驚人，所以很多種植者要把它種在石灰岩之上，並且嚴格控制產量和成熟度，這樣造得出色。Sauvignon Blanc很容易感染白粉病和黑腐病，但後來有農業學家研發出藥物噴劑，情況才得到改善。

Sauvignon Blanc 白蘇維翁 (photo sourced from Internet)

因為Sauvignon Blanc那種強烈的青草氣息，所以很少釀酒師把它放在橡木桶內陳年太久，有的甚至不使用橡木桶陳年，例如新西蘭，當然也有重木桶的風格如美國。釀酒師釀造Sauvignon Blanc時常常用兩種方法，第一種是蘋果乳酸發酵，把它刺鼻的果酸感，轉化成柔和的乳酸；第二是控制發酵時酒液和果皮的接觸時間，盡量不要太長；而且發酵時的溫度也是致勝關鍵，舊世界釀造Sauvignon Blanc喜歡在16-18度左右發酵，這樣能帶出葡萄本身的礦物味，某程度上壓低了點果香；而新世界則用低溫發酵，保存果香多一點。在舊世界國家，釀造Sauvignon Blanc最有名的，一定是法國Loire Valley中的Sancerre和Pouilly-Fume，其土壤都是以打火石和花崗岩為主，蘊含了很多海洋生物化石，這和香檳區和Burgundy的土壤很相似，所以造出來的Sauvignon Blanc除了因寒冷，帶有很重的青果青草香之外，還有明顯的礦物氣息，還有一股他們法國人所形容的「貓尿味」。它實說本人從未喝過或嗅過貓屎，他們所形容的，應該是因礦物所發出的阿蒙尼亞氣味；不過這是以前的事了，現在Loire Valley的釀造者，都開始著重果香與礦物的平衡，所釀造出來的酒，更貼近國際市場。

除了Loire Valley外，法國的波爾多亦是種植大量Sauvignon Blanc的地區。在波爾多的左岸，尤其是Graves和Pessac Leognan地區，都會以Sauvignon Blanc和Semillon、Muscadelle混釀，有些酒莊還會加入Ugni Blanc，去釀造一枝乾身、充滿成熟果香，和法國橡木桶所給予的奶油香，十分優質的白葡萄酒。再過一點的Sauternes和Barsac區，同樣是用其和Semillon和Muscadelle混釀，但那邊則是以Semillon為主，Sauvignon Blanc淪為配角，為當地出產的貴腐酒提供酸度。另外在法國的西南部如Bergerac、Cotes du Marmandais和Duras地區，都有出產以Sauvignon Blanc為主的白酒，不過在香港不是太流行，質素也不見得要好。其他歐州地方如意大利的Friuli東北部，兩個叫Trento和Collio的酒區，都有造出一些清新富果香的白酒；西班牙的Rueda也不錯，他們有時會和Verdejo混釀，同樣造出一些清新爽口的白酒。德國也有出產Sauvignon Blanc，但當地會稱它為Muskat-Silvaner，但他們會刻意保留一些甜度，令其更易入口，不過質素平平。斯洛文尼亞也是出產Sauvignon Blanc見稱，有很多人都說這裡是其源頭，最有名的是Marburg an der Drau地區，造出一些有橡木桶陳年或沒有陳年的白酒。

另一個最為人熟悉的產區必定是新西蘭，尤其是在Waipara、Martinborough，那裡的土壤以沙質土和板岩為主，氣候和暖，造出來的Sauvignon Blanc果味近乎熱帶水果的香氣，鵝莓味很重，而且慣常不用橡木桶陳年，簡單直接，而果酸乳酸的感覺尤其重，這和當地人喜歡乳製品有關，當地的酒莊亦很多有出產乳製品。隔岸的澳州也出產很多Sauvignon Blanc，例如Margaret River、Adelaide Hills和Padthaway，有單一葡萄釀酒，也有和Semillon混釀，但造出來的白酒，果香更成熟，但同時酸度也高一點，其實質素也很高。另外在1881年，美國加州的Charles Wetmore首先把來自Sauternes區的Chateau d’Yquem，所剪下的Sauvignon Blanc，帶到美國加州的Livermore Valley，其後該地的著名酒莊Robert Mondavi，在1968年也出產了以Sauvignon Blanc主打的白酒，陳年在美國橡木桶之內，果香十分成熟，近乎熱帶水果的感覺，並且呈配明顯的椰奶香，而且改名成Fume-Blanc，明顯有意模彷法國Loire Valley的Pouilly-Fume，不過只得其形，始終掩蓋不了酒精過高的事實。加拿大也有種植Sauvignon Blanc，但多數集中於Niagara Peninsula和Okanagan Valley，如果是乾白酒的話，風格有點像美國，但亦有冰酒的出現。

南美地方也是Sauvignon Blanc的縱影，尤其是智利，他們在1990年才能分得清Sauvignon Blanc和Sauvignon Vert的分別，有兩個酒區分別是Valparaiso和Casablanca Valley出產的Sauvignon Blanc最為出色，風格都是以清爽型為主。另外南非也不能輕視，其中的Stellenbosch和Durbanville出產相當出色的Sauvignon Blanc，風格有點像法國，不過少了礦物氣息而多了香料的味道，可惜南非酒很少出口香港，所以要試的機會也不多。

很多人都會以偏蓋全地說Sauvignon Blanc只適合配搭沙律，但世界上存在著那麼多種風格的Sauvignon Blanc，其配搭還是很多。當然新西蘭的絕綷果香和青草香，配上希臘沙律最為正常，那種草青味配上蔬菜，加上濃厚的乳製品感覺搭上發達芝士的口味，實為十分相配。不過美國重木桶的風格，配上炭烤魚類如銀雪魚的感覺也不錯，但Sauvignon Blanc那股揮之不去的清新氣息，注定一生都為蔬果和海鮮作隨從。

(以上所有圖片由作者提供)

Beer Tsuyu Saison

2015年6月某個下雨天，來自東方－Coedo、南方－Garage Project和西方－Stone的釀造師來到古色古香有小江戶之稱的川越市共同釀製了一款全新的酒－Tsuyu Saison（梅雨）並於十個月後的2016年4月上市。

難得地這並不單是又一次各大酒廠的常見合作，而是非常有誠意的運用三地特有原料而釀造的全新酒單。美國的Jarrylo酒花、紐西蘭的Motueka酒花和Chardonnay桶（但嚴格上木桶很可以都是美國的，有待查正）與日本酸梅，紅紫蘇葉加上清酒和紙而做的美麗酒標。

入瓶後一個多月後品飲，香氣複雜但不強烈為優雅風格：德系丁香、忌廉蛋糕、白麵包、蜜糖、帶小麥原料氣息和非常輕微的煙燻和酸梅。入口仍然像一款德式啤酒，低酸度的日本酸梅、梅皮與木桶造成的單寧、酒體中等偏厚、更有我最喜愛Saison獨有的爆炸口感和辛香料，日本梅酒感覺隨溫度上升而慢慢提升。餘蘊中等，仍然是酸梅與梅，9%酒精進肚口感覺溫暖。水準甚高而有鮮明風格的一款限定酒。

客席酒評人簡介: 劉卓爾 Johnny Lau 僱員再培訓局餐飲課程導師，酒界人稱所長，Facebook “窮L無恥酒會“主持，精於各種酒類飲品，近年開始鑽研烹飪，正是餐飲雙修。

飲酒思源說葡萄 – Riesling 雷司令

在眾多葡萄品種的中文譯音中，本人最喜愛的是Riesling，它的中文名字叫「雷司令」，當然是直接從發音譯過來，而且在中文意思上十分人性化。Riesling最先出現在這個世界上，是在1435年德國有文獻記載它出現在萊茵河一帶，很多專家亦相信Riesling就是起源自那裡。在1477年，亦有相關文獻記載Riesling也在法國的Alsace出現，當時被稱作「Rissling」。在1998年，當時奧地利的植物學家，幫Riesling做了DNA鑒定，證明了它是來自一款古老品種「Gouais Blanc」和「Traminer」種內雜交而成；前者是一款活躍於中世紀的法國和德國，而後者是一款德國根深蒂固的品種。Riesling主要生長於寒帶至溫帶地方，充滿檸檬、杏脯和蜜糖的果香，亦有明顯的白花氣息。它很受地土的影響，所以經常會出現礦物的味道，酒色呈金黃，酒身比較薄，一般酒精度不高，但酸度卻十分明顯。不過人們最常提及Riesling，一定是它那股經過陳年後，非常特別的煤油氣味，是其他品種身上找不到的。它之所以有這種氣味，是因為在身上有一種叫TDN的化合物，是降異戊二烯（Norisoprenoid）的衍生物。這些物質的產生，是葡萄中的類胡蘿蔔素(Carotenoid)，因長期儲藏而產生酸解現象(Acid Hydrolysis)而造成；但要有這些物質的存在，首要條件是葡萄質素要優良，例如成熟期長、產量少、日照時間充足和土壤疏水能力強等等，故此不是所有地方出產的Riesling，經陳年後都會產生那股煤油氣息，不過在舊世界國家，尤其是德國出產的最為常見。Riesling由於酸度高，而亦有相應的甜度，果香又集中和富有層次，所以十分適合久藏，有很多德國名莊出產的Riesling，很多時能陳年20-30年，把甜度和酸度互融，隨時會得出意想不到的效果。

Riesling的顆位十分小，皮又不太厚，故此很容易受貴腐菌所侵襲，所以能出產不錯的貴腐甜酒，例如德國等等。它的樹木質堅硬，抗寒力強，所以深受寒帶國家所歡迎。它的開花期雖然遲，但在結果後活力非常，所以要嚴控它的產量，否則釀出來的葡萄酒，平板單調，酸度又高，絕對不是一件享受的事。種植Riesling也不太難，侵害它的病菌不多，主要是貴腐菌和落花(Coulure)的症狀，即是葡萄樹在開花時出現問題。在很多北半球產區，Riesling差不多要等到11月才採收，而在德國，如酒莊想釀造TBA級別，甚至會延遲到1月才採收，因為Riesling要很長的成熟時間才能造得出好酒，而很多酒莊亦想它染上些貴腐菌，藉以增強糖粉和風味。說到底要造出一枝好的Riesling，最主要都是在產量上把關，其次就是其土壤種類，它喜歡一些疏水性高的泥土，例如石灰岩等，但最著名種植Riesling的土壤種類，一定要數德國萊茵河北面的板岩，形狀就像屋簷上的瓦片，疏水力高，而且日間吸熱，晚上保溫，亦為Riesling增加一層風味。

Riesling (photo sourced from Internet)

在釀造方法上，Riesling多數用低溫發酵，大約10至16度左右，以保持它的果香和新鮮度，而且很少做蘋果酸乳酸發酵(Malolactic Fermentation)，因為想保留比較刺激性的果酸，來平衡其明顯的糖份。正正是果酸有時太多，很多釀酒師會把已釀成的Riesling，放進一個接近零度的低溫環境，令其更穩定，並會把酒身入面的酒石酸結晶，得出固態的酒石酸，一粒粒透明的結晶，很多德國人稱它做「Wine Diamond」，即是酒的鑽石，美化了整個事件，這些酒石酸結間體的出現，會某程度上減低些微酒的酸度，而且就算被人體所吸收，也不會造成什麼健康上的影響，所以你可以從很多德國白葡萄酒上找到Wine Diamond，而法國的Alsace更會用一個龐大的木桶來進行這個程序，那時候酒石酸的結晶就會附在木桶上，一塊一塊有如礦洞似的。又因為Riesling講求果香，而且果酸驚人，酒身又單薄，所以大部分釀酒師都不會使用橡木桶去陳年它，偶爾有些位於Baden或南澳、南美等的酒莊，才會釀造一些經木桶儲藏的版本，因為那裡天氣比較暖，酒身比較厚，酸度較低，而且層次平淡，所以要靠橡木桶去增加風味。

Riesling的變種不多，但克隆品種就很多，但現在新世界產區所見的，多數來自德國的Schloss Johannisberg酒莊，所以Riesling的別名又叫Johannisberg Riesling，當然還有其他名字如Weisser或White Rhine；而它的變種只有Red Riesling，故名思義是Riesling的紅葡萄版，顏色很像Gewurztraminer，有學者曾經指出這種葡萄才是Riesling的祖先，但就沒有什麼可靠的證據證實，大部分人都認為它只是Riesling的變種而已，情況像Pinot Noir和Pinot Gris的關係一樣。Red Riesling主要能在德國的Rhiengau等產區找到，但釀造出來的酒並不出色，故此在世界上名聲不響。Riesling也曾經和很多不同葡萄品種作出種內雜交，要數最多就是德國，例如著名的Müller-Thurgau，就是1882年由Hermann Müller博士研發出來，由Riesling和Madeleine Royale雜交而成。除了這種之外，其實還有很多，德國出現這麼多實驗性品種，一來是因為他們的民族性，追求科學和創新；二來Riesling產量不能太大，而且成熟時間長，德意志民族有一股與生俱來優越感，一直想打破自然，製造出一款產量可以很高，而又有Riesling質素的葡萄，那當然人不能勝天，大部分雜交品種表現都不太理想。另外很多人把Riesling混淆的是Welschriesling，一款德國都有種植，但主要產區集中於中歐的品種，其氣味和Riesling基本上不太相似，只是名字差不多而已，甚至有些國家更稱它做「Riesling Italico」，所以有機會再遇到的時候，就不要再和Riesling混淆了。

要數到釀造Riesling的能手，一定是德國，很多價值不菲和著名酒莊都是出自那裡。不過德國人釀造白葡萄酒有一個特性，就是對葡萄中的自然糖分趨之若騖，刻意保留Riesling的甜度，務求做到酸甜極致的平衡，所以很多德國出產的Riesling都是甜的。他們有一套去計算糖份的單位叫Oechsle (Oe)，量度發酵液中的糖分含量，來分1至6級的Prädikatswein，糖分愈低的質素最平庸，愈高的就愈優質，最適合久存；而且德國釀造Riesling千變萬化，亦相信是世界上最遲採收的國家，有冰酒，亦有貴腐酒出產，而德國貴腐酒的之所以享負盛名，真的要多謝18世紀時，Schloss Johannisberg酒莊嘗試讓Riesling感染貴腐菌後釀酒，才得出現在的驚世佳釀。德國的葡萄產區，主要集中於西邊，鄰接法國的萊茵河一帶，不過北面產區因山勢陡峭，土壤以板岩為主，所以出產的Riesling比較優勝，例如Mosel-Saar-Ruwer、Ahr、Rheingau和Rheinterrasse也出產質素十分優良的Riesling，不少名莊都是位於這裡。相反較南一點的Baden、Pfalz，靠東的Franken等等，因為天氣較暖，地勢較平坦，而土壤又以沙質土為主，所以出產的Riesling相對上比較平庸。我們想見的德國Riesling，依糖分等級有6個級別，分別由低至高是Kabinett、Spätlese、Auslese、Beerenauslese、Eiswien和Trockenbeerenauslese，相信大家喝得最多一定是Kabinett、Spätlese、Auslese三個級別，微甜但酸度平衡，果香清新而豐富，配配搭上蜜糖和白花香，尾隨再散發點點的煤油氣息，令人十分神往；不過Beerenauslese (BA)和Trockenbeerenauslese (TBA)級也十分不錯，那股超濃縮的果香，極致的甜度和酸度，就好像同時間放十多塊田的Riesling在嘴巴內一樣，感覺十分澎湃，又不會過於甜膩。德國也偶有冰酒出產，但多數在北面產區，他們出產的冰酒，和加拿大出產的，最大分別無論在層次結構上和酸度上，都是德國較為佔優，而且德國天氣不穩定，不是每一年都能保證出產到冰酒，所以比較珍貴，這點反映在彼此的價格上。順帶一提的是德國也有用Riesling來生產汽泡酒叫「Sekt」，用的是Tank Method所釀造，不過質素平平，沒有太大驚喜。

和德國鄰近的法國東北面，飽歷戰火的Alsace也有種植很多Riesling，並和Gewurztraminer、Pinot Gris和Muscat並列4大貴族品種，可以用來釀造Grand Cru、Vendange Tardive (VT)和Sélection de Grains Nobles (SGN)等級的葡萄酒。Grand Cru即是田級，對其糖分、酒精度和產量都會作出嚴格的控制；VT即是遲摘的意思，換句話說即是晚收葡萄，令其糖分和集中力更高，很多時釀造出來的葡萄酒都是微甜；而SGN即是Riesling已在染有貴腐菌，更用人手把它選揀出來釀酒，因為Alsace天氣比較乾爽，所以葡萄的貴腐量不高，所以比較珍貴，果香亦極其濃縮，而且酸度平衡得很好。如果要把Alsace和德國出產的Riesling作比較，Alsace出產的明顯酸度沒那麼高，層次亦簡單點，偏向簡單易明的風格，而且對糖分和甜度不是太過執著，故生產出來的多數乾身清爽。如果覺得以上產區的Riesling價格都太高昂，可以不妨考慮奧地利出產的，尤其是以Wachau、Kamptal和Kremstal最為著名，不過因為奧地利釀酒法例是容許種植者灌溉，所以質素會差一點，而且葡萄比較成熟，一般都會在13度酒精度左右，而且他們出產的Riesling多數乾身，但又透出點點貴腐酒的氣息，感覺十分有趣。在捷克共和国和斯洛伐克，也有出產質素很高的Riesling，尤其是斯洛伐克，德國著名酒莊Egon Muller，就在這裡買了酒莊生產Riesling，酒莊名叫Chateau Bela，質素可以與德國出產的媲美。其他如意大利東北部的Trentino-Alto Adige，出產的Riesling也不錯，而斯洛文尼亞Riesling更稱作Riesling Rizling，克羅地亞南部稱作Rizling Rajinski，其質素亦十分高；最後南斯拉夫其中一個產區Vojvodina，所出產的Riesling也不容忽視。

釀造Riesling的新世界代表，一定是澳州和新西蘭，Riesling能到達澳州，最大功勞是一位植物學家William Macarthur，在1838年從德國帶來南澳州新南威爾斯的Penrith，後來種植到Clare Valley和Eden後發揚光大。這兩個地方天氣乾爽，溫度不高，有點像法國的Alsace，土壤以富含鐵質的紅土為主，亦有很多板岩，所以質素不錯，但澳州怎樣說溫度都是比歐州地方為高，所以種植出的Riesling外皮比較厚，果香很成熟，富有蜜糖和杏脯的香氣，也有點點烘烤氣息，不過礦物味不強，酸度較低，也是同樣不使用橡木桶陳年，感覺有點像Alsace出產的。另一邊的新西蘭，最優質的產區主要集中Marlborough，但他們較遲起步，在1970年才第一次出現用Riesling釀造的葡萄酒，不過風格多變，由乾身到晚收的酒款都有，質素和價格大眾化，簡單易明，適合日常飲用；不過最近南部的Central Otago，都有出產一些像德國，酸甜平衡而富有礦物味的Riesling。

美國和加拿大也有Riesling的縱影，尤其是美國，其產量也不少，例如加州的Anderson and Alexander Valleys，所出產的Riesling便十分細緻，整個風格像是在抄襲德國出產的，不過就更甜更厚身，酸度比較低；而華盛頓州的Chateau Ste. Michelle酒莊，更伙拍德國名莊Dr. Ernest Loosen，出產一些完全德國風格的Riesling，而在Michigan的Old Mission Peninsula and Leelanau Peninsula，更有質素相當不錯的冰酒出產。加拿大也是一個出產Riesling的大國，主要用其來釀造冰酒，主要產區集中於Ontario和British Columbia一帶，而且那裡天氣每年都很穩定，每年都有冰酒出產，不過層次和酸度就比德國低；除了冰酒外，加拿大亦有出產乾身或微甜的Riesling，主要在Niagara一帶，不過質素平平，集中力薄弱。最後南美如智利、阿根廷也有出產Riesling，不過質素也是平平，難登大雅之堂，唯一的後起之秀是南非，例如Robertson和Elgin Valley等等，都有釀造一些層次多變的Riesling，不過因為較少出口來香港，所以比較難找到。

很多人都說Riesling配微辣的菜式最恰當，因為辣度令口腔內的味蕾十分緊張，喝一些甜甜的酒，可以有助舒緩，所以泰國菜往往是Riesling的絕配，尤其是泰式的雞醬，味道甜甜辣辣，和Riesling的調子很襯。不過當然，在配菜時亦要注意菜式本身的用料，雖知泰國菜有濃味的，也有清淡的，例如香菜包雞沾上雞醬，和德國Spätlese等級的Riesling便十分相配，但同時泰國菜，黃咖哩牛腩便不太相配，主要都是看醬汁的濃度和肉本身的質地。另外Riesling配上中國菜也不錯，中國有很多地方都嗜辣，例如四川的麻辣菜式，配上德國BA、甚至TBA級數的Riesling也不錯，而普通的Kabinett或Spätlese，和蘇杭的糖醋魚塊，松子魚都有著很多共通之處，配搭起上來也能提高魚本身的鮮味，和加強了酸甜的感覺，所以下次再吃帶辣的東西，不一定要喝啤酒或Jolly Shandy，發出醉人甜笑的Riesling都是一個不錯的選擇，值得一試。

(以上所有圖片由作者提供)

客席酒評人簡介: Mr. Kenny Wang，資深業界人士，在蘇格蘭威士忌行業服務16年，現於英國懷特馬凱公司任大中華區業務總監，2015 年獲頒授蘇格蘭威士忌行業最高榮譽雙耳酒杯執持者 “The Keepers of the Quaich"。

紀念Dalmore 威士忌前任酒廠經理Mr. Drew Sinclair –逝世十周年
電影”金牌特務” ( Kingsman The Secret Service )裡提到的那一瓶 Dalmore 62 年威士忌由來為何?

在去年初時相信很多朋友都有看過一部非常英倫風格的幽默特工電影 ” 金牌特務 Kingsman The Secret Service” , 相信很多觀眾都對開場時的橋段印象非常深刻 , 恐怖份子綁架了一位英國知名教授到雪山之上 , 為了要讓教授壓驚特別取出珍貴的 The Dalmore 大摩 62年單一純麥威士忌要讓其享用 . 隨後來拯救教授的蘭斯洛德特工 解決了屋內所有恐怖分子後接過了那一杯 Dalmore 大摩 62年單一純麥威士忌並輕啜了一口發出讚歎 ”(Dalmore 62 – can’t let a drop hit the floor!! Dalmore 大摩 62年 , 一滴都不能浪費!)

金牌特務 Kingsman The Secret Service

電影中Dalmore 大摩62年的瓶身並未現身，那這瓶珍貴的威士忌究竟是什麼來頭呢？

大摩62年威士忌出自蘇格蘭威士卡名人堂大師Richard Paterson之手，在2001年時大摩 Dalmore 威士忌酒廠推出了限量 12 瓶的大摩62年威士忌 , 這12瓶酒分別以酒廠自1839年建廠以來的 170多年之間最具有代表性的人事物來分別命名。

大摩 Dalmore 62年威士忌

大摩 Dalmore 62年威士忌

大摩 Dalmore 62年威士忌

在2002年的12月4日, 大摩酒廠將12瓶中的其中一瓶大摩 62年單一麥芽威士忌送到英國的專業威士忌拍賣會 “麥克蒂拍賣會” 中做公開的拍賣 ( McTear’s Auction House ) , 最後以25,877 英鎊的高價賣出 ,折合台幣約為150萬元左右 ,當時創下全球威士忌正式拍賣價格最高價的世界紀錄. 這則新聞在當時的國際各大媒體造成轟動 ,報導中並提及平均每喝一口大摩62年就價值一千英鎊(折合台幣約為五萬六千元), 由此可見它稀有的價值與不凡。

Dalmore 62 years 於 2002 年 在 McTear’s Auction House以 25,877 英鎊的高價賣出

其他的 11瓶大摩 62年單一麥芽威士忌則分別為國外收藏家 , 英國高端酒店購買珍藏 , 大摩酒廠亦留存了一瓶大摩 62年單一麥芽威士忌放在酒廠的遊客中心之中讓遊客參訪時有機會一睹這瓶“鎮廠之寶。

之後2005年4月15日在英國的一家精品Penny Hill Park酒店，一位匿名商人以32000英鎊買下一瓶酒店內收藏的大摩62年單一純麥蘇格蘭威士忌並當場開瓶和朋友們共同分享，喝完之後他把殘存了幾滴酒的酒瓶留給服務生作為紀念 , 這起事件當時亦在英國與國際媒體造成轟動 , 因為又創下大摩 62年單一麥芽威士忌的單瓶最高價銷售紀錄 !

2005 年筆者回到了位於蘇格蘭高地區 Inverness 市北邊不遠的Dalmore 酒廠作例行參訪 ,再度會見到了前任酒廠廠長Mr. Drew Sinclair 先生 , 他在Dalmore酒廠服務了 40年之久 ,被威士忌業內人士稱為” Mr. Dalmore “ 大摩先生 , 他的父親與哥哥亦服務于Dalmore 酒廠多年,可以說”以廠為家” , 對整個酒廠的歷史與運作瞭若指掌 , 對Dalmore 酒廠有很大的貢獻.令我印象非常深刻的是 ,在酒廠的參訪行程結束後 , 他帶著我到他的廠長辦公室 ,拿出他私人珍藏的一瓶 “Dalmore 大摩60年威士忌” 跟我分享 , 那是筆者人生中第一次喝到如此稀有的老酒 ,口感與香氣之圓潤與豐富 ,實在無法以筆墨來形容!

2005 年時筆者與Dalmore前任酒廠廠長Mr. Drew Sinclair 先生合影於Dalmore酒廠遊客
中心

2000 年時Dalmore前任酒廠廠長Mr. Drew Sinclair 先生與酒廠工作人員為紀念千禧年 (西元2000年) 到來時特別裝了一桶”Dalmore whisky 2000年紀念桶”威士忌

非常遺憾的是 , Mr. Drew Sinclair 先生在 2006年時於蘇格蘭的一場意外車禍之中不幸過世了.對於所有在英國懷特馬凱公司（Dalmore 威士忌酒廠的擁有者）的員工與威士忌業界人士及我本人對他都非常的懷念 , 因為他是一位非常和藹可親的長者 , 並且將自己的人生完全奉獻給了Dalmore 威士忌酒廠。

為了紀念這位將其偉大一生都奉獻給Dalmore 酒廠的Mr. Drew Sinclair 先生 , 英國懷特馬凱公司與Dalmore 酒廠的首席調酒師 Mr. Richard Paterson 在2011年時把大摩酒廠遊客中心內留存的那最後一瓶大摩 62年單一麥芽威士忌命名為 “Drew Sinclair “ 以紀念這位偉大的前任廠長Mr. Drew Sinclair 先生 , 將這瓶酒另外以更高級的水晶瓶及訂制外盒特別包裝並在瓶身上雕刻了”Drew Sinclair” 的名字做為紀念。

大摩 Dalmore 62年單一麥芽威士忌 “Drew Sinclair “

2011年，這瓶Dalmore大摩 62年單一麥芽威士忌 “Drew Sinclair “被送到新加坡樟宜機場免稅店作公開展示時被一名中國商人看中, 花了高達12.5萬英鎊 (約150萬人民幣 或 20萬美金)將其購回收藏 . 全球各大媒體對此新聞又大篇幅的報導 , 由於是當年12瓶的 Dalmore 62 年威士忌中的最後一瓶 , 10年之後公開展示因為又再度創下世界威士忌最高的賣價 !

大摩 Dalmore 62年單一麥芽威士忌 “Drew Sinclair “

大摩 Dalmore 62年單一麥芽威士忌 “Drew Sinclair “

在蘇格蘭威士忌行業中 , 特別是酒廠內工作的員工一般都要10年以上的工作經歷才能夠熟悉廠內運作並且技術嫺熟 , 而能夠在同一家酒廠之內服務達 40年之久不可不謂難得。Dalmore 大摩威士忌近50年來能夠生產並儲備非常多的優質老酒 , 前任酒廠廠長Mr. Drew Sinclair 先生的貢獻絕對是功不可沒 .也才能讓 Dalmore大摩 單一麥芽威士忌在國際市場上聲譽卓著 , 獲得酒評家與收藏家一致的認可為全球最高價與奢華的威士忌品牌之一。

筆者謹以此文作為Dalmore前任酒廠廠長Mr. Drew Sinclair 先生逝世十周年的紀念 , 並向這位威士忌行業的先賢故人致上最崇高的敬意 , 沒有他的付出與努力 , 現在的世人將無緣得品如此稀世佳釀 !

Kenny Wang, The Keepers of the Quaich

(以上所有圖片由作者提供)